Здравствуйте. Делюсь со всеми интересующимися своими личными ощущениями относительно Сандеро-Степвей 2016 г.в. в комплектации "Привиледж" с двигателем Н4М (113 л.с.).
На данный момент (05.10.18) пробег с 30.07.16 составил 87864 км, что безусловно позволяет написать некоторый отзыв. Никаких проблем в эксплуатации автомобиль не доставил. Совсем. Одна замена - правая шаровая на 76000 км. Все.
У дилера был только на ТО-1. Далее в проверенных сервисах, где все предусмотренные регламентом работы выполняются более качественно, но в 1,5-2 раза дешевле. Масло после 15000 менял уже через 10000 км. Вместе с ним сразу без сомнений менял все фильтры (имею в виду воздушый и салонный). Все остальное (свечи, ремень генератора, чистка тормозных барабанов, дроссель, кондиционер...) обслуживал строго с регламентом Рено.
Комплектующие покупал только оригинальные, масло только ELF. Идеи "бывалых" типа "еще походит" и т.п. вежливо отметал. Уверен, что именно такой подход к обслуживанию любого автомобиля обеспечивает его беспроблемную эксплуатацию. (Я сторонник советского планово-предупредительного ремонта). Это мое мнение. Оно проверено на всех предыдущих машинах.(мой отзыв о Патриоте ).
Двигатель Н4М для Степвея в общем-то хорош. Тянет бодро. До 140-150 км/ч разгоняется без проблем, но расход бешеный (13-14 л). На трассе 110-120 км/ч идет легко. Ускоряется на 5-й передаче с 80-90 км/ч также не задыхаясь. Но если притормозил перед фурой до 70-ти или ниже, то для резвого обгона надо переходить на 4-ю. Существенной проблемы в этом не вижу. Это если едешь с одним пассажиром с минимумом вещей. Если еще посадить одного человека и багажник закидать барахлом каким, то на 4-ю переходить придется по-чаще.
Для повседневной городской езды и трассы 113 л.с. в самый раз, ну может еще 102 л.с. пойдет, но не меньше. 82 л.с. - это только маленьких городков и деревни. Это мое мнение. Без обид.
Масло не жрет. До 40-ка тысяч, где-то, еще проверял. Не уходит масло, так и стоит на уровне том же в течение всего пробега от замены до замены. Потом проверсть перестал, надоело. Нет, перед дальняком, по привычке, конечно смотрю на всякий случай. Давление в шинах заодно проверить, затяжку гаек, крепление номеров. Это вообще как зубы почистить, автопривычка.
Пишут, что на двигателе Н4М в период 80-100 тыс км надо регулировать клапана. Вот думаю. На слух двигатель работает спокойно, цоканий нет ни на холодном, ни на прогретом, масло не жрет, тянет нормально. Лезть в движок или ну его на фиг? Посмотрим.
На фото представлены мой пробег с 01.08.18 по 05.10.18 (7696 км) и средний расход (8.4 л). Сюда вошло 3 недели ежедневной езды по Ярославлю в августе, пробеги по трассе М-8 из/до Архангельской области, по местным дорогам Архангельской области (асфальт и грунтовки), рыбалка, грибы, картошка и прочие бытовые поездки. Много или мало для расхода? Я думаю терпимо.
Категорически не нравится плохая аэродинамика кузова. В частности, в дождь, слякоть снежную и т.п. моментально забрызгивается левое боковое стекло и зеркало заднего вида. В хлам. Ничего не видно через 30-40 минут езды. Особенно зимой по обработанной реагентами трассе. Ничего не помогает. Дефлекторы тоже. Купил в хозяйственном магазине резиновый скребок для мойки окон и распылитель. Останавливаюсь, брызгаю, чищу и еду дальше. А что делать?
В салоне тесновато. Ну это сами знаете и видели. Про холодную левую ногу кто уже не писал.
Как многие, я поставил сетки в решетки, резиновый уплотнитель от ВАЗ-2108 под капот от грязи. Грязи меньше, но совсем от нее не спасает.
Сама машина - пустая консервная банка. Звукоизоляции нет совсем. Поэтому отдавал в специализированный салон в Архангельске, где сделали 3-хслойную шумку пола, арок, дверей, багажника. Помогло заметно. Только в заднюю дверь не полезли. Там просто некуда и смысла нет.
ЛКП хорошее. Сколы не ржавеют. Четко видна оцинковка.
Категорически плюсую клиренсу в 195 мм. Зимой он в сочетании с Хаккапеллитой-7 позволяет смело ездить по нечищенным дворам наших северных городов.
Подвеска уже всем известна. Кто не в курсе предупреждаю, что стойки при резком расжатии издают некий стук. Так В0 устроена, что делать. Заметно только на "лежачих полицейских". Имейте это в виду, не пугайтесь и не ругайтесь с дилером. В остальном подвеска на любом покрытии очень комфортна.
Климат так себе. В мороз и в дождь лучше перейти в ручной режим и поставить обдув "стекло-ноги" или как Вам удобнее. Климат живет по своей программе, дует воздух как ему надо, а не водителю. Температуру-то он держит, спора нет. Только толку от этого мало, если стекла затягивает. Еще заметил, когда температура воздуха за бортом и внутри салона одинаковая, климат вообще перестает воздух подавать. Реально начинаю задыхаться, срочно открываю окно, уменьшаю температуру. Возможно у меня такой организм и другие этого не замечают. Мы ведь все разные. Не так ли? Так что если есть возможность взять машину просто с кондеем, то берите с ним, без климата.
КПП работает мягко и четко. Масло в ней менял на 60000 км. 5 ступеней хватает. Сначала казалось, что не хватает 6-й. Сейчас понимаю, что в самый раз. А может привык просто.... Короче, не напрягает совсем.
Вобщем машина при минимальном уходе надежная и незатратная. В наше непростое время это важно.
Вот и все, кажется. Если что вспомню сам или уважаемые читатели напомнят, то допишу.
Всем удачи. Не забывайте вместе с документами брать с собой в машину мозги и совесть.
С уважением, Юрий.
Материал из Энциклопедия журнала "За рулем"
Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов
Работу проводим при появлении в зоне головки блока цилиндров характерных «цокающих» стуков с частотой вдвое меньшей частоты вращения коленчатого вала. В основном стуки возникают в результате износа деталей клапанного механизма и связанного с ним увеличения тепловых зазоров в приводе клапанов. Стуки хорошо прослушиваются при работе двигателя на холостом ходу.
Проверку зазоров также рекомендуется выполнять при пробеге автомобиля свыше 100 тыс. км.
Работу проводим на холодном двигателе.
Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).
Расположение клапанов в головке блока цилиндров
:
1 – ряд впускных клапанов;
2 – ряд выпускных клапанов
Снимаем верхнюю крышку ремня привода ГРМ и по метке на зубчатом шкиве распределительного вала устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ в конце такта сжатия (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя 1,4–1,6 (8V)»).
Счет цилиндров ведется от маховика.
Затем поочередно проверяем и при необходимости регулируем зазоры в приводе впускного и выпускного клапанов 1-го цилиндра. При проверке (в этом положении коленчатого и распределительного валов) пятки коромысел указанных клапанов должны быть обращены к затылкам – цилиндрическим частям кулачков распределительного вала. При этом коромысла могут качаться на оси в пределах зазора в приводе.
Плоскими щупами из набора проверяем тепловой зазор между торцами стержня клапана и регулировочного винта.
Зазор должен находиться в пределах 0,2+0,05 – 0,075 мм для впускных клапанов и 0,4+0,05 – 0,075 мм - для выпускных. Щуп должен перемещаться в зазоре с небольшим усилием. Если величина зазора (толщина щупа) отличается от требуемого значения…
…ключом «на 10» ослабляем затяжку контргайки регулировочного винта, удерживая винт за лыски (ширина – 3 мм) разводным ключом.
Затем, вращая регулировочный винт, устанавливаем нужный зазор.
Затягиваем контргайку, удерживая регулировочный винт ключом. Вновь проверяем зазор и при необходимости повторяем регулировку.
Последовательно проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов на 180°, проверяем и при необходимости регулируем тепловые зазоры в приводе клапанов 3-го, 4-го и 2-го цилиндров.
По окончании регулировки тепловых зазоров в приводе клапанов устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.
Появление различного шума и стука при поездке на автомобиле в большинстве случает является причиной возникновения неисправностей в ходовой. И для того, чтобы мелкие поломки не переросли в большие неприятности, необходимо проводить её своевременный ремонт.
Причины возникновения постороннего шума и стуков
Для того чтобы провести самостоятельный осмотр, а при необходимости и ремонт, потребуется подъёмник или смотровая яма.
Опорная стойка
Для сравнения: старая и новая опорная стойка на Логан
Перед тем как приступить к осмотру подвески под машиной в первую очередь оцените состояние опор передних стоек. Для этого необходимо открыть капот и оценить зазор на упорной чашке пружины.
Проверьте зазоры!
Если зазор превышает 1 см или он отличается относительно противоположной стороны, это говорит о том, что опоры просели и на мелких кочках они не гасят удары, следовательно, им требуется замена.
Стойки амортизаторов
Наличие глухого стука в частях передней подвески может говорить о дефектах в одной из стоек амортизаторов. Самый простой способ провести диагностику, это поочерёдно раскачать автомобиль с левой и правой стороны. При наличии исправных амортизаторов, автомобиль плавно вернётся в исходное положение, уже на первый или второй свободный ход.
Наличие подтёков, неудовлетворительное состояние отбойников также будет говорить о том, что стойку следует заменить.
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
Проверка этого элемента ходовой части осуществляется тогда, когда автомобиль находится под нагрузкой. Путем раскачивания автомобиля следует обратить внимание на ход чашки относительно самого рычага. При неисправности этого элемента она будет прыгать и издавать характерный стук, что в свою очередь, несомненно, и наблюдается при езде по неровной дороге.
Осмотр и замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости
То же самое касается и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. При их износе в местах соприкосновения с самой штангой будет чувствоваться люфт и свободных ход. можно проводить как на земле, так и на вывешенном автомобиле.
Сайлентблоки
Стрелкой отмечен сайлентблок
После того как машина была поднята, следует проверить сайлентблоки в рычагах подвески. Для того, чтобы определить степень их износа потребуется монтировка, при помощи которой путём перемещения рычага об подрамник в продольном и поперечном направлении, можно определить их люфт, а также выявить дефекты резины.
На Рено Логан сайлентблоки закреплены на рычаге передней подвески, поэтому их замену следует проводить на снятом элементе.
Шаровая опора
Диагностика шаровой опоры диагностируется также точно как и сайлентблоков. Путем поворотно-толкательных движений (влево — вправо) следует воздействовать на рычаг передней подвески, и если шаровая опора неисправна (присутствует люфт), сдвинуть её не составит особого труда.
Диагностика пыльника шаровой
Если шаровую опору приговорили к замене, то
Дополнительные источники шума
Рассмотрим дополнительные источники постороннего шума!
Цена за новую рулевую рейку на Рено Логан сильно «кусается»
Проверять исправность этого элемента необходимо путём раскачивания самого рычага. Когда она неисправна, будет чувствоваться небольшой люфт.
Опора двигателя
Для того, чтобы узнать состояние опоры двигателя, достаточно лишь визуально посмотреть на неё, при высокой степени износа, будут видны надрывы.
Слева старая опора, справа — новая опора двигателя. Срок службы резиновых уплотнений около 100 000 км
Для того, чтобы провести такой полноценный, детальный осмотр и найти неисправность на передней подвеске Рено Логан, может потребоваться много сил и времени. Однако, когда проблема будет найдена и решена, шумы при поездке по любым, даже самым плохим дорогам уже не будут беспокоить и доставлять много дискомфорта её владельцу.
Помните, что своевременный ремонт даже небольших неисправностей, гарантия долговечности всей подвески в целом.
Покупая новый Рено Степвей надо понимать, что машина эконом-класса, пусть даже только что с завода, в любом случае будет требовать определенных доработок и вложений средств. Поэтому желающим приобрести данный автомобиль можно задуматься о покупке б\у варианта. Это вполне оправдано, т.к. разница в цене будет ощутимой, а на сэкономленные средства можно сделать из Степвея надежную машину практически на любой жизненный случай, чьи качества будет превосходить даже качества новых экземпляров с завода.
Слабые места Renault Sandero Stepway 2008-2014 гг. выпуска
- Двигатель;
- Трансмиссию;
- Кузов;
- Ходовую часть;
- Салон.
Разберём теперь подробнее:
Двигатель.
На Рено Степвей устанавливаются маломощные двигатели, 16 и 8 клапанов. Тяги первого откровенно «не хватает», т.к. машина достаточно тяжелая, а сам мотор слабоват. Второй двигатель лучше приспособлен для езды по городу, но значительно увеличивает расход топлива. Например, зимой в городских условиях машина может съесть до 12 л бензина.
Ремень ГРМ желательно менять примерно каждые 60 тыс. км, а детали газораспределительного механизма меняются комплектом.
Часто встречающаяся проблема бензинового двигателя – клин термостата, что приводит к работе двигателя в неподходящем температурном режиме.
Трансмиссия.
Механическая КПП ставится только на восьмиклапанный двигатель.
Автоматическая 4-ступенчатая коробка – не самый удачный выбор. Обороты на больших скоростях высокие, из-за чего поднимается расход топлива. Передачи короткие, владельцы жалуются на частое переключение.
Как и любой современный автомат, коробка является одним из самых слабых мест Renault Sandero Stepway 2008-2014 гг. Она легко перегревается, сломаться может в любой момент. Ремонт приходится осуществлять примерно каждые 100 000 км.
О роботе мнения полностью противоположные. Кто-то утверждает, что это лучший выбор, другие советуют даже не думать о его приобретении. В любом случае, надежнее механической КПП пока еще ничего не придумано.
Конструкционное решение переднего бампера таково, что при езде в заснеженных условиях на решетку радиатора и под бампер собирается в больших количествах снег.
Ходовая часть.
Сама по себе подвеска Сандеро Степвей живучая за счет своей простоты. Но при выборе данного автомобиля необходимо учитывать такую его особенность, как легкие срывы в занос при прохождении поворотов на относительно высоких скоростях. Данная проблема обусловлена соотношением высоты автомобиля к его длине. В принципе, это больное место Renault Sandero Stepway первого поколения, т.к. во 2-ом поколении проблема заносов была практически полностью решена.
Отсутствие полного привода также является большим минусом для хэтчбека. Без него эксплуатация автомобиля за городом значительно усложняется, да и в городских условиях без этой функции может быть тяжело.
Классической болячкой достаточно простой и живучей подвески являются амортизаторы, крайне чувствительные к плохому покрытию.
Рулевая рейка не отличается долгожительством, что усугублено тем, что лечится это исключительно использованием деталей от других автомобилей, либо поиском «родных» запчастей на разборках.
Значительным недостатком Рено Сандеро Степвей 1 поколения является его салон. Выполненный из дешевого пластика, он совершенно не создает ощущения уюта и комфорта, а многих водителей серость и блеклость дизайна вгоняют в тоску. Сам пластик легко поцарапать, по качеству он схож с Логановским. Элементы салона легко затираются, для сохранения достойного вида желательно надеть на кресла чехлы.
Сиденья короткие и неудобные, водительское и переднее пассажирское не регулируются по высоте, что делает затруднительными поездки на большие расстояния. Подлокотник не обеспечивает комфорт водителя, а скорее мешает.
Недостатки Рено Сандеро Степвей 1-го поколения
- Минимальная шумоизоляция;
- Приборная панель подсвечивается оранжевым. Многие автолюбители предпочитают более спокойные нейтральные цвета;
- Хоть в общем ЛКП нельзя назвать некачественным, но надо быть готовыми, что на порогах возможно появление сколов;
- Малая вместительность багажника. При раскладывании заднего сиденья места становится достаточно, но дальняя поездка с большим количеством вещей будет затруднительна;
- Маленький ресурс уплотнителей дверей. При минусовой температуре резинки могут лопнуть;
- Сильная парусность на больших скоростях;
- Индикатор поворота указывает на сам факт совершаемого маневра, но не уточняет, какой именно поворотник включен. Мелочь, но многих автолюбителей это не устраивает;
- Низкое качество ковров. При очистке с них летит большое количество ворса, что доставляет определенные неудобства;
- Российская сборка оставляет желать лучшего;
- Маленькое количество дизельных автомобилей, в то время как по своим качествам дизельные моторы во многом превосходят бензиновые;
- Колесные диски слишком мягкие. Помять диск можно даже на маленькой неровности.
Загрузка...
