Привет, я Мэт, сегодня мы покажем вам, как отремонтировать вашу машину. До начала работ на машине, отключите ее от сети, чтобы полностью исключить возможность поражения электрическим током. Также убедитесь, что вы перекрыли подачу горячей и холодной воды. В этом видео мы покажем вам, как заменить подшипники и сальник на стиральной машине LG. Это будет непростой и достаточно длительный ремонт. Подшипники и сальник вы можете купить в интернет магазинах. Когда вы откроете пакеты, у вас в руках будут новые подшипник и сальник. Их можно купить по отдельности. На вашей машине сальник и подшипник могут быть другие, но это видео показывает общий принцип их замены. Подшипники и сальник расположены в задней части бака. Основная причина замены - это износ подшипников, когда вы слышите их скрежет, или когда вы видите течь в задней части бака, то это повреждение сальника.
Начнем со снятия верхней панели. Выкрутим винты снизу, которые удерживают панель. Как только мы выкрутим эти винты, мы сможем снять верхнюю панель. Теперь мы можем потянуть верхнюю панель назад. Ее надо сдвинуть назад на 3-4 сантиметра чтобы снять с ограничителей. Если вы сдвинете слишком далеко, то вы не сможете поднять ее, потому что панель упрется в ограничители на другой стороне. Таким образом, просто немного сдвигаем панель назад. Далее, вытаскиваем лоток распределителя моющих средств, нажимаем вниз на защелку в центре, чтобы достать его. Теперь мы можем выкрутить 2 винта под крест... Затем мы должны отключить эти разъемы, для этого нам придется раскрутить эти маленькие держатели и отсоединить провода... Тогда мы можем вытянуть провода и отсоединить разъемы. Все, что вам нужно сделать, это найти защелку, нажать на нее, и расцепить разъем. Теперь мы можем отсоединить переднюю панель управления. На ней есть фиксаторы, которые идут по всей длине. Таким образом, мы отожмем их, и вытянем панель. Как только вы их все отожмете, вы можете немного приподнять панель вверх и наклонить ее, проденьте эти отсоединенные провода питания панели через отверстие, а затем вы можете снять панель.
Теперь мы можем открыть дверь и снять хомут, который держит манжету. На хомуте есть пружина, расположенная снизу, ее можно приподнять. Возьмем небольшую плоскую отвертку и аккуратно подденем хомут так, чтобы не повредить манжету. Как только вы захватите хомут, его надо вытянуть из паза вокруг двери, чтобы освободить манжету. Теперь, когда мы сняли хомут, мы можем отсоединить манжету люка от передней панели и заправить внутрь, а затем мы можем добраться до задней части дверного замка и отсоединить от него разъем с проводами. Нажмите защелку и отсоедините разъем. После отсоединения разъема, мы закрываем дверцу машины, возьмем небольшую плоскую отвертку и откроем эту маленькую сервисную крышку... Она открывается сразу, ничего не держит ее.
Мы получаем доступ к частям под крышкой. Прямо здесь находится сливной шланг. Если ты собираешься работать с насосом или шлангами внутри машины, надо вытянуть этот шланг, подставить под него на пол блюдо и слить в него воду из машины. Полностью вся вода не сольется, но это сделает работу намного менее грязной. После того, как вы сольете столько воды, сколько сможете, вставьте пробку шланга обратно. Возьмем крестовую отвертку, чтобы выкрутить винт на панели. После выкручивания винта, мы можем вытащить эту маленькую панель, продев через нее сливную пробку. Теперь мы можем выкрутить винт под крест, который удерживает переднюю панель. Теперь мы можем выкрутить 4 винта сверху, удерживающие панель. Чтобы выкрутить их, используем крестовую отвертку. При откручивании последнего винта, придержите панель на машине. Если ее ничего не будет держать, то она может упасть. Все винты выкручены, мы можем поднять переднюю панель и снять с машины.
Есть несколько различных вариантов этой манжеты. На этой присоединен один шланг сверху, на некоторых есть шланг в нижней части, в любом случае их все надо отсоединить. Мы должны отсоединить этот шланг в верхней части который прикреплен к манжете через маленькую белую трубку. Возьмем отвертку и, после того как вы ослабили шланг, стягиваем его. Манжета на баке крепится таким же хомутом, что и спереди. Используем нашу плоскую отвертку, оттянем хомут за пружину и снимем хомут. После того, как вы сделали это, вы можете снять манжету с машины. После снятия манжеты, мы можем снять эти верхний и нижние противовесы бака. Их крепление можно открутить головкой на 10, мы снимем их, чтобы было проще достать бак.
Винты выкручены, мы можем снять верхний противовес... И убрать его в сторону. Верхний противовес снят, снимаем нижний. После выкручивания винтов, вы можете снять его и отложить в сторону. В верхней части бака нам нужно снять несколько шлангов. Нашей крестовой отверткой ослабим их крепление, чтобы снять их. При необходимости придержите гайку хомутов. Теперь, когда вы ослабили хомуты, мы можем отсоединить шланг от бака. Чтобы отсоединить шланг, просто стяните его. Третий шланг имеет хомут на другой стороне, поэтому мы должны крутить его и ослабить. Ты не сможешь увидеть, что мы делаем. Опять же, при откручивании хомута с другой стороны, придерживайте гайку. После того, как вы ослабили хомут, вы можете отсоединить шланг от бака. Кроме того, внизу бака надо отсоединить термистор. Все, что вам нужно сделать, это отжать защелку разъема и снять его. Тогда мы можем взять наши кусачки и перекусить стяжку, которая соединяет жгут проводов. И теперь мы сможем снять провода с ТЭНа и заземляющего контакта. Заземляющий провод крепится гайкой на 10. Используя нашу головку на 10, открутим ее. Мы должны снять эту сервисную панель. Она закреплена 4 винтами под крестовую отвертку, которые надо выкрутить, чтобы снять панель. Когда эти винты выкручены, мы можем снять панель. На задней стороне машины мы должны снять все, что присоединено к баку, поэтому берем нашу крестовую отвертку и снимаем с патрубка зажим, который держит его на баке. Зажим ослаблен, мы можем отсоединить патрубок от бака. Теперь выкручиваем винты, которые держат камеру отбора давления. Выкрутим эти 3 винта под крест, чтобы мы могли отсоединить провода от бака и снять ротор двигателя. Выкручиваем болт под головку на 16, который держит ротор. Не забудьте держать ротор, иначе вы не сможете открутить болт. И если вы все еще не можете открутить его, попросите помощника подержать барабан изнутри. После откручивания болта, мы можем снять сборку ротора. Теперь мы возьмем нашу головку на 10 мм и выкрутим все болты, которые держат эту сборку статора. При выкручивании последнего болта, придержите статор рукой, что статор не упал, и не повредился. Когда все болты выкручены, возьмите статор и наклоните его вниз. Отсоедините эти два разъема. Отожмите фиксаторы разъема, а затем отсоедините разъем. С этой стороны надо просто нажать на защелку, а затем отсоединить разъем. Теперь мы можем удалить штифты, которые держат амортизаторы. На них два стопорных усика. Все штифты снимаются одинаково. Мы возьмем головку на 13 и наденем ее на штифт таким образом, чтобы сжать фиксирующие усики, а затем мы можем вытащить штифты на себя используя плоскогубцы. После вытаскивания штифта, мы можем отсоединить амортизатор от бака и опустить его вниз. На другой стороне делаем точно так же. Сняв штифт, вы можете достать амортизатор, и повернуть его в сторону. Извлекая задний штифт, мы обнаружили, что головка не влезает между баком и штифтом. Мы обнаружили, что накидной ключ на 12 хорошо использовать для отжимания защелки. Воспользуемся ключом, а затем вы сможете вытащить штифт плоскогубцами с другой стороны. То же самое с передним амортизатором. Отсоединяем его от бака и убираем в сторону. Теперь, когда у нас все отсоединено от бака, мы можем отсоединить пружины. Их две, по одной на каждой стороне. На них есть небольшая заглушка не дающая им отсоединиться. Для снятия используем небольшую плоскую отвертку... И тогда вы можете поднять пружину, чтобы достать ее из отверстия на раме, и вы можете опустить ее вниз и снять пружину с бака... И повесить ее обратно на раму, чтобы потом не перепутать пружины. На другой стороне все делается точно так же. На этой стороне бака пружину снимаем точно так же, как только вы снимите пружину повесьте ее на раму. Теперь у нас все отсоединено от бака, мы можем поднять его и поставить на пол. Он довольно тяжелый, поэтому лучше будет, если вы позовете помощника.
Теперь, когда мы достали бак из стиральной машины, поставим его на несколько деревянных брусков, чтобы мы могли ходить вокруг и выкрутить все болты нашей головкой на 10. Когда все болты бака выкручены, вы можете разделить бак пополам. Он должен разделиться довольно легко, но может быть придется воспользоваться отверткой, чтобы рассоединить их. Про уплотнение есть отдельное видео, но всегда, когда вы разбираете бак, хорошей идеей будет заменить уплотнение, чтобы не было утечек, когда вы соберете бак обратно. Когда вы достанете переднюю половину бака, убедитесь, что на ней нет трещин от ударов, и в баке нет дырок. Если есть трещины или отверстия, то возможно придется заменить и переднюю половину бака тоже. Мы сняли верхнюю половину бака, и можно достать барабан. Если он не вынимается, то может быть, что там застрял подшипник. Надо снова перевернуть бак и выбить барабан. Поставьте пластиковую часть бака на деревянные бруски, чтобы вы могли ударить по валу барабана. Прежде чем пытаться выбивать барабан, побрызгайте на посадочное место любой проникающей смазкой типа WD-40... И пусть отмокает в течение минуты.
После обработки проникающей смазкой, возьмите деревянный брусок и положите его на конце вала, чтобы защитить его, а затем ударьте молотком. Получилось, мы можем поднять вторую половину бака... вот наш барабан, мы видим, что вал ржавый и проблема еще в том, что лучи крестовины потрескались и алюминий разваливается. Поэтому, когда вы достанете ваш барабан, и увидите такую ситуацию, то придется заменить и крестовину барабана. Если все просто грязное, то вы можете очистить вал проволочной щеткой, чтобы приготовить его к дальнейшей работе. Теперь, когда мы знаем, что крестовина сломана, мы уберем барабан в сторону и поставим внешний бак на бруски. Теперь у нас бак снова на брусках, можно взять плоскую отвертку и просто вырвать старый сальник из бака. Вы не должны беспокоиться о том, чтобы сохранить его целым... Мы уберем грязь вокруг подшипников и мы польем на них нашей проникающей смазкой. Мы обработаем смазкой края подшипника, по посадочным местам, чтобы его легче было выбить. С другой стороны подшипника я сделаю тоже самое. Важно убрать остатки масла после снятия подшипников, потому что масло может вызвать ослабление материала бака. Мы все замочили проникающей смазкой. Мы ударим выколоткой по нижнему подшипнику через верхний, нижний выбиваем в первую очередь. Теперь, когда мы выбили подшипник с нижней стороны, мы можем перевернуть бак и посмотреть. Когда у нас извлечен этот подшипник, мы можем другой подшипник выбить с другой стороны. У нас сняты оба подшипника, вы можете использовать нейлоновую или латунную щетку, чтобы очистить посадочное место. Не используйте стальную щетки, потому что это может привести к повреждению материала бака. Вот старые подшипники и сальники рядом с новыми. Если они у вас уже есть - замечательно, если нет - купите их в интернет магазине. Прежде, чем мы поставим подшипники в бак, мы возьмем немного жидкого мыла и нанесем очень тонкий слой на посадочные места, чтобы проще было поставить подшипники на свое место. Хорошо, ставим новый подшипник, устанавливаем его на место и осаживаем молотком. Если у вас есть резиновый или медный молоток, вы можете использовать его. В этом видео мы используем металлический молоток. Будьте особенно осторожны, если используете металлический молоток. Осторожно стучите по краям подшипника, чтобы не повредить подшипник или бак. Убедитесь, что вы забили его на один уровень с этой металлической поверхностью. Теперь у нас этот подшипник на месте, мы можем перевернуть бак и поставить внутренний подшипник. С другой стороны все так же. Мы установим его ровно и плашмя и осадим молотком... После того, как подшипник поставлен, несильными ударами выколоткой осаживаем его до конца. Если у вас есть латунный молоток, вы можете использовать его, или даже кусок дерева. В этом видео мы используем металлический молоток. Убедитесь, что вы несильно бьете только по внешней обойме подшипника, чтобы не повредить подшипник или бак. Если подшипник сел до конца, мы можем поставить сальник, предварительно смазав его изнутри специальной смазкой. Чтобы сальник было легче ставить, нанесем вокруг него тонкий слой мыла. Не перестарайтесь, совсем немного. Если все готово, мы можем взять и нажать на сальник... Если сальник встал заподлицо по всему краю, мы можем собирать машину обратно.
Теперь мы можем установить барабан в заднюю половину наружного бака. Мы опустим его медленно вниз, чтобы при опускании вал не повредил сальник. Хорошо, опускаем барабан вниз в бак. Убедитесь, что вал находится прямо над центром отверстия... И затем медленно опустите его вниз, вы, вероятно, чувствуете, что он остановится, а затем опустится еще немного вниз до сальника. Хорошо, барабан на месте, мы можем ставить переднюю половину бака обратно. Когда вы опускаете переднюю половину бака на заднюю половину, убедитесь, что нагревательный элемент вставляется вниз в свой кронштейн и правильно расположен. Теперь мы по кругу наживим все болты обратно, затем по кругу закрутим их, а затем еще раз по кругу затянем их.
Чтобы затянуть их, мы используем нашу головку на 10 с удлинителем. Теперь по кругу мы затянем все болты окончательно... Теперь, бак собран обратно, мы снимем его с брусков и установим бак обратно в машину. Он довольно тяжелый, возможно вам потребуется помощник. Очень аккуратно установим его в раму, чтобы можно было повесить его на пружины, а затем установить амортизаторы. Подойдем к машине сбоку, возьмем пружину и зацепим ее за бак... А потом поднимем его вверх, и вставим пружину в паз. Теперь, когда пружина зацеплена, мы можем поставить ее фиксатор обратно. Мы сделаем то же самое с другой стороны, зацепим пружину за бак.... Позовите помощника при необходимости, помните, что бак довольно тяжелый. Хорошо, теперь, когда пружина на баке, мы можем поднять бак и зацепить пружину за раму. Теперь, когда пружина зацеплена, мы можем поставить ее фиксатор обратно.
Хорошо, теперь мы можем поставить амортизаторы. В первую очередь мы поставим задний. Все, что нужно сделать, это вытащить его обратно и растянуть амортизатор до выравнивания с отверстием на баке, чтобы можно было вставить штифт. Надо убедиться, что вставили штифт настолько, чтобы усики фиксатора вышли на задней стороне. Теперь мы на передней правой стороне машины. Мы покачаем бак и вытащим амортизатор так, чтобы отверстия совпали и можно было вставить штифт. Проверьте, что штифт вставлен до конца и фиксаторы вышли с другой стороны. Амортизатор на левой стороне ставим таким же образом... покачиваем бак и поднимаем амортизатор вверх на место. После выравнивания отверстий, вы можете поставить штифт, убедившись, что он вставлен до конца и фиксаторы вышли с другой стороны. Сверху мы восстановим три шланга, этот большой резиновый шланг мы просто натянем на трубку и, используя нашу крестовую отвертку, подтянем хомут. Маленький шланг, который мы собираемся подключить, это воздушный шланг, так что все, что мы должны сделать, это нажать вниз, пока он не сядет на место... И третий шланг надеваем так же, как первый. Мы просто толкаем его вниз и затянем зажим. Мы можем добраться до зажима нашей крестовой отверткой и затянуть его... Если гайка хомута начинает вращаться, вы можете придержать ее другой рукой. В нижней передней части бака мы подключим электрические разъемы на нагреватель и термистор. Красный был слева, желтый был справа, провод заземления надеваем под гайку корпуса и затягиваем ее. Для затягивания мы используем нашу головку на 10. Для подключения термистора, мы просто подключим разъем и убедимся, что он встал на место... А потом мы возьмем стяжку и восстановим присоединение жгута проводов к баку. После затягивания стяжки, вы можете концы обрезать кусачками. Сейчас мы на задней части машины, мы присоединим патрубок «бак - насос». Все, что вам нужно сделать, это выровнять его и толкать вверх на трубку бака. Теперь мы можем нашей крестовой отверткой затянуть винт. Если гайка хомута крутится, вы должны придерживать ее рукой. Теперь у нас зажим закреплен, мы можем поставить обратно винты, которые держат камеру давления на месте... Теперь мы можем подключить статор. Мы просто подключим электрические разъемы и убедимся, что они встали на место. Как только мы присоединим их, мы можем повернуть статор вверх... Мы наживим один болт, чтобы удерживать его на месте, в то время как мы подключаем провод заземления и прочее. Хорошо, сначала мы установим маленький хомут, который держит жгут проводов на металлическом основании... далее мы можем восстановить наш заземляющий провод... И тогда мы можем установить к нижней части бака этот держатель проводов. Теперь все подключено, мы можем установить всех болты статора и затянуть их. Теперь возьмем головку на 10 и затянем их всех по кругу... Устанавливаем ротор обратно, обработаем резьбовое соединение болта фиксатором резьбы, прежде ставить его обратно... И тогда, используя нашу головку на 17 затягиваем болт. Помните, что если ротор начинает вращаться, вы можете попросить помощника держать барабан внутри бака, чтобы вы могли затянуть болт достаточно сильно. Теперь можно ставить заднюю панель на место. Все, что вам нужно сделать, это выровнять вкладки внизу, вставить их, немного изогнуть панель. чтобы вставить вкладки в верхней части. И тогда мы сможем закрутить 4 винта крестовой отверткой. Теперь мы можем установить обратно нижний и верхний противовес. Первым устанавливаем нижний. для установки прижмите его на место... тогда мы сможем наживить винты и затянуть их головкой на 10. Верхний ставится так же. Мы наступим на переднюю часть бака, чтобы совместить отверстия и надеть его. После установки противовеса убедитесь, что он сидит ровно. Мы можем поставить винты и затянуть головкой на 10. Хорошо, теперь мы можем поставить манжету люка обратно. Убедитесь, что этот маленький указатель расположен прямо на 12 часов, а затем мы можем заправить манжету вокруг бака.. Не хватает чувствительности пальцев, чтобы установить манжету в перчатках, поэтому мы сняли их, чтобы поставить манжету, и показать вам, как это сделать. Убедитесь в том, что манжета села в паз, чтобы поставить кольцо хомута. Манжета заправлена в канавку по кругу, мы можем поставить хомут и заправить его по всему периметру. Выровняйте его, пружина должна находится в позиции на 3 часа. А потом мы захватим кольцо пассатижами и заправим пружину, чтобы растянуть хомут и поставить.
После установки заднего хомута манжеты, мы можем подключить шланги. Не все шланги будут на вашей машине... Убедитесь, что они сели хорошо и плотно. Двигаемся далее и ставим переднюю панель. Ставим ее на 3 выступа... проверьте, что шланги не пережаты. И тогда мы сможем наклонить ее и закрепить 4 винтами. Далее, установим обратно эту крышку. Во-первых, закрутим обратно маленький винт, который держит переднюю панель... Теперь поставим декоративную крышку, вытащите сливной шланг и заправьте его в отверстие, чтобы крышка встала на место... А потом закрутим винт... Возьмем этот маленький сливной шланг и вставим его в защелку... И тогда мы сможем поставить на место крышку сливного фильтра... и закроем ее. Теперь сбоку, позади уплотнителя дверцы, найдите электрический разъем и подключите его обратно к замку дверцы. Заправьте манжету люка на передней панели... пройдитесь вокруг и убедитесь, что прокладка находится в этой канавке так, чтобы когда мы поставим пружинный хомут, он удерживал манжету на месте. Теперь мы возьмем пружинный хомут и убедимся, что пружина внизу на 6 часов. Как только мы заправили вокруг большую часть хомута, мы очень аккуратно растянем пружину пассатижами и заправим хомут с пружиной в канавку. Обратите внимание на то, чтобы когда вы оттягиваете назад хомут, вы не вытащили манжету из канавки. Все готово, мы можем закрыть дверь. Ставим переднюю консоль обратно, заправим провода через отверстие в задней части панели и вытянем их до конца. Тогда мы можем повернуть панель вверх и зафиксировать ее на месте. Все провода протянуты, мы можем соединить все электрические разъемы панели. Все, что вам нужно сделать, это вставить их до щелчка и убедиться, что они зафиксированы. И заправим жгуты проводов на держатели... Консоль подключена, можно закрутить винты, которые держат дозатор моющих средств... Теперь мы можем вставить лоток дозатора моющих средств. Все, что вам нужно сделать, это выровнять его, а затем нажать на фиксатор и задвинуть лоток до конца. Теперь поставим верхнюю панель. Убедитесь, что ограничители зайдут в эти маленькие вырезы и опустите панель вниз и толкайте ее вперед, чтобы зафиксировать. Теперь мы можем закрутить винты, которые держат на месте верхнюю панель. Теперь, когда вы закончили ремонт машины, подключите ее обратно в розетку, откройте подачу воды и запустите отжим. Спасибо, что присоединились к нам. Для проведения других успешных ремонтов смотрите видео по ремонту на нашем сайте.
Приходит время когда узел стирки стиральной машины изнашивается и тогда на отжиме она шумит «как взлетающий самолет». Но эту проблему можно решить путем замены подшипников. Эти детали в стиральных машинах Bosch (Бош) сами по себе имеют очень большой срок службы, но изнашиваются вследствие коррозии, из-за протечки сальника вала. А он, в сою очередь, изнашивается после определенного срока эксплуатации (в среднем через 6-8 лет). Этот сальник расположен в непосредственной близости к одному из подшипников. Вода, просачиваясь через неисправный сальник, попадает на поверхность подшипника, проникает внутрь и вызывает коррозию всех элементов подшипника. Ржавый подшипник ускоренно изнашивается, разрушается и тогда требует замены.
Если изношенные подшипники не заменить, то дальнейшая эксплуатация стиральной машины Bosch (Бош) приведет к её полному выходу из строя и дорогостоящему ремонту, который может быть сопоставим со стоимостью новой.
1. Оборудование, необходимое для замены и ремонта в стиральной машине Bosch (Бош)
Чтобы получить доступ и поменять подшипники в пластиковом баке, необходимо почти полностью разобрать стиральную машину. Техника Bosch (Бош) отличается хорошей ремонтопригодностью, поэтому добираться до всех элементов будет удобно.
Из инструментов и расходных материалов, которые понадобятся для разборки и замены подшипников перечислим основные:
- oтвертка для насадок;
- набор бит-насадок звездочек;
- шлицевая отвертка;
- крестовая отвертка;
- плоскогубцы;
- круглогубцы;
- трубчатый ключ на 10;
- трещотка и набор головок;
- молоток 800-1000 грамм;
- тупое зубило для снятия и запрессовки подшипника;
- герметик водостойкий.
2. Подбор новых подшипников и сальника
Для этого нужно найти серийный номер на стикере под дверцей люка, либо на задней стенке (например, E-Nr WFC2067OE/10). Этот номер назвать в магазине запчастей и купить подшипники и сальник. Если сервисные базы Bosch магазину недоступны, то тогда потребуется снять старые изношенные и использовать их как образец.
3. Самостоятельная замена подшипников стиральной машины Bosch (Бош) с фотоиллюстрацией
Разборку начинаем с верхней крышки. Откручиваем два винта крепления расположенных со стороны задней стенки стиральной машины. Сдвигаем крышку в сторону задней стенки и поднимаем вверх. Достаём дозатор из бункера, надавливая сверху на специальную защелку. Выкручиваем винты крепления панели управления и один верхний винт крепления передней стенки стиральной машины.
Аккуратно отделяем панель управления и закрепляем её на боковой стенке.
Отсоединяем цокольную панель передней стенки. С помощью шлицевой отвертки отделяем сначала верхнюю её часть, затем нижнюю. Выкручиваем два нижних винта крепления передней стенки. Открываем дверцу люка и начинаем отсоединять передний хомут крепления манжеты люка. Для этого находим по периметру стягивающую пружину и подводим под неё шлицевую отвертку.
Поддев пружину хомута шлицевой отверткой, достаём хомут из посадочного места в манжете, двигаясь по периметру. Отделяем манжету от передней стенки стиральной машины и заправляем её внутрь. Выкручиваем два винта крепления устройства блокировки люка (УБЛ) находящиеся на передней стенке, справа от манжеты. Отсоединяем блокировку внутрь машинки. Отсоединяем нижнюю часть передней стенки на себя и сдвигаем вниз, после чего окончательно отделяем переднюю стенку от корпуса стиральной машины.
Отсоединяем бункер дозатора вместе с наливным патрубком от бака. Для этого приподымаем бункер в вверх, с помощью круглогубцев ослабляем хомут крепления нижнего конца патрубка к баку, отсоединяем патрубок. Отсоединенный бункер отводим к задней станке и закрепляем на корпусе машинки так, чтобы не мешать дальнейшей разборке.
На этой стадии получаем почти полный доступ к баку и его подвеске. Чтобы облегчить бак, снимаем каменный противовес, который расположен вокруг уплотнительной манжеты люка. Для этого выкручиваем винты крепления по периметру, как показано на фото. Далее аккуратно выдвигая противовес на себя, снимаем его с бака и размещаем так, чтобы он не треснул.
Выкручиваем винты крепления верхнего противовеса и отсоединяем его. Переходим к нижним элементам. Фотографируем крепление проводов к нагревательному элементу (ТЭНу), чтобы при сборке не ошибиться с их подключением.
Отсоединяем все провода от ТЭНа. Выкручиваем затяжную гайку трубчатым ключом на 10, но не до конца, а до края болта. Затем, утапливаем гайку вместе с болтом внутрь ТЭНа, надавливая на неё трубчатым ключом. Аккуратно поддеваем ТЭН шлицевой отверткой по периметру и извлекаем его из бака.
Отсоединяем от бака сливной гофрированный патрубок. Для этого ослабляем хомут, который стягивается винтом. Выкручиваем винт, снимаем хомут, отсоединяем патрубок. Отсоединяем крепления проводов к баку, отводим провода в сторону. Выкручиваем винты крепления задней стенки, снимаем заднюю стенку стиральной машины Bosch (Бош).
Снимаем ремень привода. Отсоединяем разъём проводов питающих двигатель, отсоединяем «землю» от двигателя – желто-зеленый одиночный провод. Откручиваем винты крепления электродвигателя к баку (в данном примере их два). Аккуратно снимаем двигатель, вытягивая его на себя.
Откручиваем болты крепления амортизаторов (если быть точнее это демпферы) к корпусу стиральной машины, отсоединяем нижнюю часть амортизаторов от корпуса. Теперь бак стиральной машины крепиться к корпусу только пружинами подвески. Берясь за пружины, отсоединяем их и аккуратно достаём бак из корпуса. Удобнее будет, если дальнейшие работы проводить со снятым баком на столе. Чтобы не повредить резиновую манжету люка при разборке и сборке, желательно её снять, предварительно пометив фломастером место установки.
Устанавливаем бак шкивом вверх на деревянные подкладки. Откручиваем болт крепления шкива, снимаем шкив с вала барабана. Вдавливаем вал внутрь бака. Если от руки это сделать не удаётся, можно применить резиновый молоток. Далее нужно разобрать бак на две части, из которых он состоит. Две половины пластиковых баков стиральных машин Bosch (Бош) чаще всего соединены на защелках (см. фото) и винтах. Пластиковые защелки можно сбить стамеской (как показано на фото) или попробовать снять защелки с помощью шлицевой отвертки по периметру бака.
Выкручиваем винты крепления. Отделяем обе половины бака друг от друга. Извлекаем барабан.
После извлечения барабана, необходимо проверить состояние вала, втулки и крестовины. В случае, если стиральная машина долгое время эксплуатировалась при неисправных подшипниках, то вышеназванные элементы могли понести невосполнимые потери. Крестовина, изготовленная из силумина, может треснуть или быть сломанной. Втулка вала может быть настолько изношена, что в дальнейшем новый сальник не будет герметичен. Вал может быть изношен так, что, будучи установлен в новые подшипники, будет иметь сильный люфт, который приведет к повторной поломке.
В случае обнаружения сильного износа крестовины, втулки или вала барабана необходимо заменить крестовину с валом. А так как в большинстве случаев запчасти такого типа достаточно дороги, последующий ремонт становится нерентабельным. Поэтому ремонт и замену подшипников стиральных машин Bosch (Бош) необходимо осуществлять сразу после обнаружения посторонних шумов при эксплуатации.
Втулку и вал барабана необходимо тщательно очистить от наслоений, от налета и довести до гладкого состояния. Последнюю обработку необходимо осуществить с помощью самой мелкой абразивной губки. Иначе при вращении сальник вала будет быстро поврежден и вода опять проникнет в подшипники.
Следующий шаг – снять подшипники. Для этого устанавливаем нужную половину бака сальником верх и аккуратно выбиваем наружный подшипник с помощью зубила и молотка по кругу. После этого переворачиваем половину бака и выбиваем внутренний подшипник. Вместе с внутренним подшипником должен выйти и старый сальник. Затем тщательно протираем посадочные места обоих подшипников так, чтобы остатков коррозии не осталось, смазываем их смазкой «Литол-24».
Новые подшипники можно впрессовать с помощью молотка, делая несильные удары по внешней кромке подшипника, по периметру, равномерно усаживая его на место. Начинать нужно с внешнего подшипника. Окончательную посадку подшипника можно осуществить с помощью болта небольшого диаметра приставленного к внешней кромке подшипника, делая по нему удары молотком по кругу.
После установки внешнего подшипника, переворачиваем половину бака и впрессовываем внутренний, тем же способом. После этого остается установить новый сальник так, как был установлен старый. Но предварительно нужно его обильно смазать, заполнив все его пазухи и все пустоты литолом. После установки обоих подшипников и нового сальника аккуратно надеваем половину барабана на вал с барабаном.
Устанавливаем половину бака, в которой находится барабан, таким образом, чтобы можно было надеть вторую половину. Обрабатываем соединительную прокладку бака водостойким герметиком по кругу. Присоединяем обе половины бака согласно меткам и прикручиваем винтами крепления.
Сборку стиральной машины Bosch (Бош) производим в обратном порядке. Успехов! Лишних деталей остаться не должно).
«Какие признаки говорят о том, что требуется замена подшипников в стиральной машине? Как осуществляется замена подшипников самостоятельно? Что делать, если подшипники «полетели» и машина начала издавать странные звуки? Мы подробно вам об этом расскажем в данной статье!»
Стиральная машина – это бытовой прибор, который испытывает значительные нагрузки из-за постоянного частого использования. На протяжении срока эксплуатации некоторые части и механизмы могут выйти из строя, а детали износиться. Это вполне естественно при таких нагрузках. Первым признаком того, что требуется замена подшипников в стиральной машине , является появление характерного стука и потрескивания во время стирки и полоскания. Не исключено и зацикливание барабана, когда подшипники изрядно износились и не могут выполнять свои функции. В этом случае потребуется незамедлительно вызвать мастера по ремонту стиральных машин или принять меры по самостоятельной замене.
Тут необходимо обратить ваше внимание на то, что процедура довольно сложная и трудоемкая. У малоопытных людей на это может уйти масса времени, и нет уверенности, что все работы будут проведены в правильном порядке, а результат будет положительным. Поэтому в случае неуверенности в хорошем результате собственных трудов лучше не рисковать и доверить дело профессиональным мастерам, способным быстро разобрать ваш бытовой прибор, заменить износившуюся деталь и собрать машину без допущения ошибок. Наши специалисты знают в этом деле толк и имеют огромный опыт в проведении подобного рода ремонта. Они с радостью вам помогут и восстановят неисправный агрегат быстро, качественно и в вашем присутствии в назначенное время.
Что такое подшипниковый узел стиральной машины?
Как правило, подшипники и сальник – это неотъемлемая часть друг друга, так же это связующее звено шкива и барабана стиральной машины. Поэтому данные детали принято называть подшипниковым узлом. Если подшипники изнашиваются, то и сальник необходимо менять в обязательном порядке. Подшипник предназначен для свободного вращения вала, сальники защищают подшипники от прямого контакта с водой. Поломка чаще всего возникает из-за постоянного попадания влаги на движущиеся части или вследствие перегрузки бака бельем сверх установленных норм, а так же игнорирования первых признаков неисправности. Как только вы стали замечать отклонения в работе бытового прибора, его стало качать из стороны в сторону при вращении барабана или стали слышны сильные стуки и металлический скрежет – бейте тревогу! Возможно, требуется срочная замена подшипника барабана стиральной машины.
Видео замена подшипников в неразборном барабане стиральной машины
Замена подшипников самостоятельно
Итак, для того чтобы добраться до неисправного компонента потребуется практически полная разборка корпуса вашей стиральной машины. Для проведения такой работы и впоследствии правильной обратной сборки не лишним будет вооружиться фото или видеокамерой. Так вы сможете потом гораздо быстрее собрать корпус в обратном порядке и допустить минимум ошибок.
Для этого вам понадобится следующий инструментальный набор:
Молоток
Пассатижи
Набор ключей различных диаметров
Крестовая и шпицевая отвертки
Стержень металлический
Кусачки
Набор шестигранников
Силиконовый герметик и специальная водоотталкивающая смазка.
Естественно, не забываем про набор подшипников и сальников правильной подходящей маркировки. Для собственного удобства и во избежание пустой траты денег рекомендуем приобрести эти компоненты только после того, как вы извлечете старые. На «родных» деталях имеется заводская маркировка, с помощью которой продавец вам сможет подобрать необходимую запчасть.
Верхняя крышка
Для начала потребуется снять верхнюю крышку, для чего открутите сзади саморезы, сдвиньте ее немного назад приподнимите и снимите.
Верхняя приборная и нижняя панель
Чтобы открутить переднюю панель управления сначала нужно вынуть лоток для мо ющих средств. Для этого выдвиньте его, нажмите на кнопку сверху и одновременно потяните лоток на себя. После этого можно приступать к откручиванию саморезов. Их количество зависит от марки и модели стиральной машины. Передняя панель соединяется проводами с управляющей платой, поэтому отсоедините все клеммы и выньте провода из гнезд. Если оставить крышку болтаться, можно попросту повредить или оборвать проводку. Не забывайте помечать провода или фотографировать этапы своих действий, чтобы впоследствии все подключить правильно и на свои места.
Нижняя панель – это та, за которой кроется сливной аварийный клапан. Она держится на защелках, которые необходимо аккуратно отжать и снять панель с зажимов.
Резиновая манжета люка
Резиновая манжета – это уплотнитель, который защищает от протеканий воды. Она надевается на край бака и видимую часть передней панели. Чтобы ее снять, нужно визуально обнаружить хомут, который ее фиксирует. Или попробуйте найти его на ощупь. Подденьте уплотнитель плоской отверткой потяните за кольцо и вытягивайте резинку. После этого снимите с передней камеры манжету и заправьте ее внутрь.
Передняя панель
Как только с манжетой вы разобрались, принимайтесь за снятие передней панели, на которой расположена дверь загрузочного люка. Для этого саму дверь снимать не обязательно, достаточно лишь ее захлопнуть, чтобы она не мешала в процессе работы. Снизу и сверху расположены держащие элементы, которые крепят панель к корпусу. Открутите их и приподнимите фронтальную панель. Действуйте аккуратно – в некоторых моделях есть еще специальный крючок, который поддерживает панель в правильном горизонтальном положении. После этого отсоедините провода электромагнитного замка и другие провода. Точно так же все зафиксируйте на фото или видео, во избежание неприятных последствий и неправильного подключения проводки.
Снятие бака
Как только вы получили доступ к баку своей неисправной стиральной машины необходимо извлечь непосредственно бак. Снимаем его с амортизаторов, открутив крепления, снимаем со шкива приводной ремень, отсоединяем проводку ТЭНа и сам нагреватель. После извлечения бака понадобится так же снять приводной мотор, открутив его от самого бака.
Разборка бака и ремонт стиральных машин замена подшипника
Для получения доступа к подшипнику придется разделить бак на две половины. Если тип бака в вашем бытовом приборе разъемный, то потребуется открутить крепежные элементы или снять защитные защелки. Неразборный пластиковый бак необходимо будет распилить при помощи ножовки по металлу.
Переверните бак шкивом кверху, открутите болт и удалите шкив. Для этого потребуются некоторые усилия, поэтому воспользуйтесь деревянной киянкой или молотком.
После этого нам нужно утопить вал, для чего так же потребуется киянка или деревянная подкладка.
После того как получен доступ к подшипникам их нужно извлечь, предварительно очистив все движущие механизмы и рабочие части от загрязнений.
Осмотрев подшипники, обнаружив повреждения, смело выбиваем их и снимаем сальники.
В завершении еще раз очищаем место посадки подшипников от загрязнений, наносим смазку и устанавливаем новые элементы на старое место. После этого одеваем сальники.
Приступаем к обратной сборке. Проводится она в обратном хронологическом порядке. Т.е. чтобы сделать все верно, нужно провести все манипуляции от конца к началу, опираясь на свой фотоотчет или записи, сделанные в процессе разборки стиральной машины. Если вы сделали все правильно, то проблем с работой бытового прибора возникнуть не должно и симптомы, указывающие на износ подшипников, исчезнут. В случае вашей неуверенности, что вы делаете все правильно, можете наглядно посмотреть замена подшипника в стиральной машине видео на нашем сайте.
Видео: как устроен не разборный барабан стиральной машины?
еще больше видео в нашей группе
Как всем нам известно, основным элементом стиральной машины является бак. Также ни для кого не секрет, что барабан вращается во время работы машинки. Чтобы снизить затраты энергии и увеличить стабильность, плавность хода бака, в стиральных машинках используют
Подшипниковый узел состоит из двух подшипников – внешнего и внутреннего, а также сальника, защищающего узел от пагубного воздействия влаги. Сами подшипники состоят из стальных колец (внутреннего и внешнего), тел качения и сепаратора, разделяющего их. От качества этого узла во многом будет зависеть долговечность всей машины в целом. Какие же могут быть причины поломки подшипников, как продлить срок их эксплуатации и что делать, если они все же вышли из строя.Признаки выхода из строя
Причин, по которым подшипники стиральной машины могут выйти из строя несколько. Вот основные из них:- Износ сальника, вследствие чего влага попадает в узел и постепенно разрушает его.
- Несоблюдение правил установки стиральной машины.
- Перегруз бака, вследствие чего на подшипник действует бОльшая нагрузка.
- Низкое качество самого узла.
- Соблюдение всех инструкций и правил эксплуатации. А именно: установка машинки на ровную, горизонтальную поверхность. Обязательно проверьте уровнем, а лучше воспользуйтесь сервисом установки.
- Никогда не перегружайте машинку. Небольшой перерасход воды от недогруза будет стоить вам намного меньше, чем ремонт подшипников, которые быстрее выйдут из строя от частого перегруза машинки.
- Низкая стоимость стиральной машинки может говорить о низком качестве комплектующих, в том числе и подшипников бака. Перед покупкой стиральной машины обязательно почитайте отзывы владельцев. Отдавайте предпочтение аппаратам «с историей» и положительными отзывами.
Соблюдение этих простых правил поможет вам без проблем эксплуатировать большинство устройств на протяжении многих лет.Но что, если однажды вы услышали неприятный звук при вращении бака? Что если машинка начала очень сильно вибрировать? Эти симптомы говорят о скором выходе из строя подшипников бака стиральной машины. Итак, еще раз. Для проверки узла, раскрутите бак своими руками и внимательно послушайте. Если вы услышали скрип, гул, стук, а также заметили большой люфт при вращении, вам однозначно нужно менять подшипники.
Выход подшипников из строя на ходу чреват серьезными последствиями, поэтому с ремонтом лучше не затягивать. Какие же есть варианты замены?
Варианты замены
Менять нужно весь узел целиком, то есть оба подшипника и сальник. Работы по разборке/сборке стиральной машины очень трудоемки, поэтому лучше менять все сразу. Конечно, лучшим вариантом будет вызов квалифицированного мастера. Плюсы : профессионализм, экономия времени, гарантия на работы. Минусы : высокая стоимость, большая вероятность некачественных запчастей, большой количество фирм-однодневок. Вторым вариантом будет являться замена подшипников своими руками (можно посмотреть на видео): Плюсы : самостоятельный выбор качественных запчастей, низкая стоимость ремонта. Минусы : большие затраты по времени, высокая вероятность допустить ошибку при сборке/разборке. Итак, если вы чувствуете в себе силы и «дружите» с техникой и инструментом, тогда вы можете произвести замену своими руками. Например, воспользовавшись одной из статей на нашем сайте: или посмотреть общее видео в конце статьи.
Если же предпочитаете доверить работу профессионалам, то обязательно используйте следующие советы:
- Выбирайте фирмы по рекомендациям друзей, родственников, почитайте отзывы в интернете.
- Остерегайтесь слишком низких цен на ремонт.
- Самостоятельно приобретите запчасти для работ. Это поможет вам избежать установки низкокачественных узлов.
- Обязательно требуйте квитанцию и гарантию на выполненные работы.
Сравнение стоимости
- — как правило выезд бесплатен, если вы соглашаетесь на ремонт. В случае отказа придется заплатить от 150 до 500 рублей за диагностику. Сколько будет стоить – зависит от конкретного ремонтника.
Стиральные машинки-автомат сегодня есть практически в каждой семье. Немыслимо облегчающие труд женщины, они верой и правдой служат им долгие годы. Рано или поздно, но обязательно все они требуют вмешательства и ремонта.
Характер поломки
Когда происходит поломка в электрической схеме, в большинстве случаев без сервисной службы не обойтись. Если перестал работать слив, то можно самостоятельно прочистить фильтр, и, возможно, водоотводящие магистрали.
Если же загудел подшипник или, хуже того, заклинил, ремонт также может провести мужская половина семьи, что значительно сэкономит и повысит авторитет в глазах супруги. В противном случае лучше не горячиться и вызвать мастера.
Для тех, кто уверен в себе, мы расскажем, как заменить подшипник в стиральной машине.
Что нужно знать в первую очередь
Такой вид ремонта считается капитальным. Чтобы заменить подшипник в стиральной машине, необходимо будет разобрать всю силовую установку. Процесс этот сложный и кропотливый. Осознание того, что потом это всё надо будет собрать, многих заставляет сомневаться в своих силах.
В случае неудачи (при кустарном ремонте нередки «лишние детали» или сопутствующие фатальные поломки, после которых восстановить механизм не получится) покупка новой машинки будет стоить дороже, чем вызов мастера.
Экономить дальше неуместно
Основной причиной выхода из строя подшипников является попадание в них воды. Она вымывает смазку, и деталь перестаёт полноценно выполнять свои функции.
Причиной этому является потеря эластичности сальников, которая неизбежна при длительной эксплуатации. В зависимости от частоты пользования это происходит не раньше, чем через 5-7 лет после покупки.
Многие считают, что если предусмотрительно заменить сальники, подшипники смогут служить дольше. Это ошибочное мнение. Такие детали тесно связаны между собой в работе и подлежат замене одновременно. Если поменять подшипник, оставив старый сальник, можно дождаться деформации втулки барабана. Ремонтом втулок никто не занимается, и в этом случае приходится менять барабан.
Перед тем как заменить подшипник в стиральной машине, необходимо убедиться в том, что именно он неисправен.
Правильное определение неполадки
Важнейшей задачей является точная диагностика поломки. Неисправность можно определить на слух - при отжиме машина издаёт необычные звуки, а вибрация больше обычного. Состояние машинки также можно проверить визуально, проводя поочерёдное надавливание на верхнюю и нижнюю часть барабана. При обнаружении люфта можно быть уверенным в выходе из строя подшипников.
Запущенное состояние и систематическое игнорирование вышеперечисленных симптомов может привести к заклиниванию барабана. Если в это время никого не будет рядом, возможен выход из строя двигателя стиральной машины.
Что необходимо иметь под рукой
Перед тем как заменить подшипник в стиральной машине, убедитесь в наличии следующего инструмента:
- съёмник или увесистый молоток (лучше первое);
- плоская и крестовая отвёртки, шуруповёрт;
- набор рожковых ключей;
- набор шестигранников;
- бокорезы;
- плоскогубцы.
Кроме инструмента необходимо заранее узнать марку ремонтируемой машины. Это не только логотип фирмы. На задней панели есть полное название модели. Это поможет при покупке деталей для ремонта.
Их можно приобрести на рынке или заказать в интернет-магазине, который специализируется на таких товарах.
Прежде чем заменить подшипник в стиральной машине, необходимо заранее приобрести следующее:
Убедившись в наличии всего вышеперечисленного, отключите машину от электросети, отсоедините наливной и сливной шланги от систем подачи и отвода воды. Приготовьте фотоаппарат и блокнот. Они помогут вам быстро и правильно собрать машинку после ремонта. Это не ирония. Вы ведь не разбираете бытовую технику каждый день, и вполне логично что-то можете установить не так, как надо. Этот пункт, разумеется, сугубо личный для каждого. Если у вас феноменальная зрительная память, то стенографировать свои действия незачем.
с вертикальной загрузкой
Барабан в машине такого типа опирается на два подшипника. Это приводит к более устойчивой и надёжной работе. Выход из строя подшипников в таких системах обычно вторичен. Должна быть ещё какая-то поломка, которая и привела их в ненадлежащее состояние.
Подшипники крепятся с внешней стороны бака на корпус агрегата. После отключения коммуникаций необходимо снять две боковые накладки корпуса. Первым меняем подшипник со стороны, где отсутствует шкив привода. Откручиваем суппорт. Направление резьбы с этой стороны стандартное - правое, поэтому откручиваем против часовой стрелки.
После снятия суппорта обязательно необходимо очистить место, куда вставляется сальник и сам вал барабана. При закручивании нового суппорта обращайте внимание на посадку уплотнительного кольца - перекосы вызовут течь и снова испортят подшипник. Учитывая, что резьбы пластиковые, значительное усилие применять нежелательно.
Теперь мы расскажем о том, как заменить подшипник в стиральной машине Zanussi с вертикальной загрузкой со стороны привода. Для начала снимаются ремень и шкив на барабане. Также необходимо отсоединить планку заземления. С этой стороны суппорт имеет левую резьбу, и откручивать его надо по часовой стрелке. Также очищаем от грязи посадочное место и вал. Не забываем обрабатывать сальник специальной смазкой. Аккуратно закручиваем новый суппорт, контролируя нагрузку. Проводим обратные действия по сборке всего узла.
Замена подшипника в стиральной машине с фронтальной загрузкой
В предыдущем случае замена подшипника оказалась не очень сложным занятием. Но с агрегатом, где загрузочный люк расположен спереди, придётся повозиться гораздо больше. Аппараты различных моделей такого типа схожи по конструкции. Поэтому мы сейчас с вами выясним, с боковой загрузкой.
Снятие бака
Подшипник запрессован в заднюю стену бака. Вытащить его без снятия этого узла никому ещё не удавалось. Перед тем как заменить подшипник в стиральной машине "Индезит", нам необходимо выполнить в указанной последовательности следующие действия:
- снимаем заднюю и верхнюю панели корпуса;
- снимаем ремень привода со шкивов;
- расклиниваем деревянной вставкой шкив на баке и откручиваем его;
- снимаем распорную планку и противовесы;
- отсоединяем ;
- снимаем хомут бака;
- откручиваем болты крепления чаши подшипника к крышке бака.
Последняя операция может вызвать серьёзные затруднения из-за окисления болтов. Обработав неподдающиеся демонтажу детали жидкостью WD-40, ожидаем не меньше получаса. После чего повторяем попытку.
Кстати, все вышеприведённые операции необходимо будет осуществлять, перед тем как заменить подшипник в стиральной машине LG.
Самая ответственная часть работ
Разбираем бак и достаём барабан, в котором и стирается бельё. Следует отметить, что это достаточно нелегко.
Барабан необходимо выбить с наружной стороны, где была чаша подшипников. Чтобы не испортить резьбу и вал, в него следует до упора вкрутить болт или шпильку с подходящей резьбой. Выбивать нужно очень аккуратно - лучше не спешить.
Здесь уместно будет указать особенности того, как заменить подшипник в стиральной машине "Самсунг". Отличие в том, что корпус барабана соединён не шурупами, а пластиковыми защёлками. Вал вместе с барабаном необходимо выбивать при помощи деревянной киянки или специальной направляющей. Все остальные действия в ремонте машинки этого производителя идентичны указанным в статье.
В корпусе бака два подшипника - внутренний и наружный. Извлекаем с помощью отвёртки сальник с внутренней стороны. Первым необходимо вынимать наружный подшипник. После его снятия с помощью съёмника или кустарным способом (болт с шайбой подходящего диаметра, упор и гайка) переходим к внутреннему подшипнику.
То место, куда был запрессован сальник, необходимо обработать жидкостью WD-40 или керосином, чтобы при удалении детали не испортить (поцарапать) посадочное место сальника. После обработки тем же способом удаляем внутренний подшипник.
В очищенное и смазанное место в обратной последовательности запрессовываем подшипники. Можно просто забить их с помощью деревянной вставки. Однако небольшой перекос приведёт к разрушению посадочного места корпуса. Поэтому лучше не спешить и устанавливать их при помощи тех инструментов, которые участвовали в снятии подшипников.
Вставляем барабан на место. С помощью упора, шпильки и гайки с шайбой садим вал на подшипники. Далее собираем в обратной последовательности. Не забываем обработать силиконом места соединения сторон бака. Таким же образом проводим остальную сборку.
Как заменить подшипник в стиральной машине "Аристон"
В моделях с фронтальной загрузкой от этого производителя менять подшипники - одно удовольствие. Дело в том, что они расположены в крестовине, которая крепится к баку. Необходимо только снять шкив и открутить 8 болтов. После этого известным способом меняем подшипники и сальник.
Устанавливаем крестовину на место, ставим шкив, надеваем ремень. Мы рассмотрели, как заменить подшипник в стиральной машине "Аристон". Это достаточно легко и просто. Отсутствует необходимость почти полной разборки агрегата. Инженеры, которые проектировали такую конструкцию, достойны всяческой похвалы.
Теперь вы знаете, как заменить подшипник в стиральной машине от разных производителей, не обращаясь в сервисный центр. Дерзайте, и у вас все получится!
Загрузка...
