Деревянные дома во все времена были основным жилищем людей. В последние столетия, благодаря развитию прогресса дерево перестало быть основным строительным материалом для жилья. Развитие инновационных технологий в последние десятилетия позволили деревянному дому стать одним из популярных и недорогих строений для проживания. Основным преимуществом деревянного дома стало его дешевизна, быстрое строительство и экологическая чистота. Недостатком – сложность и дороговизна обогрева в холодное время года. Для уменьшения себестоимости такого жилья лучше сделать отопление в деревянном доме своими руками. В нашей статье мы подробно рассмотрим, как вам подойти к решению этой задачи.
Виды отопления
Перед тем как выбрать оборудование для отопления, необходимо учесть, что дерево, в отличие от других строительных материалов, имеет свойство изменять свои размеры в зависимости от влажности и срока использования. Если это не учитывать при монтаже, то отопительная система может выйти из строя, а переделывать её – затратная и сложная техническая операция. Надо взвешенно рассчитать и на основе расчетов приобрести оборудование.
Главным критерием при выборе оборудования является доступность и дешевизна источников энергии. На сегодня для этого применяют:
- Электричество.
- Жидкое топливо.
- Твердое топливо.
Выбрав, на каком топливе будет строиться обогрев дома, выбираем вид отопительной системы. После приступаем к выбору основного элемента системы – котла.
Выбор котла
Если ваш дом подключен к газовым магистральным трубопроводам, то самым дешевым и доступным топливом для котла будет природный газ. Из расчетной площади здания купим напольный или настенный газовый котел. При отсутствии дымохода лучше выбрать котел с закрытой камерой сгорания, применив коаксиальную трубу, а не строить дорогостоящую вентиляционную вытяжку. Все газовые котлы оборудованы автоматикой. Если объем жидкости в системе циркуляции выше ста литров надо монтировать второй расширительный бачок. Он сгладит разность давлений в системе при нагреве.
Виды отопительных котлов
Подключение к газовым коммуникациям занимает много времени и стоит не дешево. Поэтому если газ недоступен,а электроэнергия есть, то система отопления в деревянном доме будет оборудована электрическим котлом. В его конструкцию входит насос и расширительный бачок. Для долговечности работы электрооборудования лучше поставить стабилизатор напряжения.
В последнее время, из-за строительства домов в удаленных районах от коммуникаций стали чаще применять котлы на твердом топливе. У них выходящая температура циркулирующей жидкости часто достигает ста градусов, поэтому трубы надо подбирать из соответствующего термостойкого материала. Топливом для таких котлов могут служить не только дерево и уголь, но паллеты.
Определившись с выбором котла нужно подобрать трубы и радиаторы. В последние годы, из-за большого количества предложений на рынке труб, произведенных в Китае, качество всех труб из металла сильно ухудшилось. Лучше купить трубы из полипропилена или металлопластика. При выборе радиаторов нужно учитывать их внешний вид, чтобы они хорошо сочетались с дизайном комнат. Количество секций должно обеспечивать необходимый нагрев помещения. Обычно подбирают из расчета одна секция на полтора квадратных метра. Подключать их можно двумя способами, но в деревянном доме, из-за невозможности утопить трубы в стене подключают обычно нижним подключением. Трубы располагают под полом и выводят под радиатором. Подсчитав это можно проектировать систему в целом.
Монтаж системы отопления
Спроектировав систему можно точно рассчитать, сколько и какого материала нам потребуется для монтажа системы. К проектированию надо подходить ответственно. Грамотно спроектированная система отопления – залог правильного монтажа и эффективной работы всей системы после сборки.
Пример схемы отопления с естественной циркуляцией
В качестве циркулирующей жидкости в системе используют воду. В котле она нагревается до нужной температуры и подается в трубы. Распространяясь по системе, она отдает тепло. Циркуляция воды в системе возможно двумя способами:
- Естественным путем.
- Принудительно.
От выбранного способа формируется однотрубная или двухтрубная система. Принудительная подразумевает двухтрубную. Однотрубная – если циркуляция проходит естественным путем. У каждой системы есть свои особенности. Рассмотрим их.
Однотрубная система
Однотрубная система имеет свои достоинства и недостатки. Одним серьезным недостатком является не равномерный нагрев верхних и нижних радиаторов. При одинаковом расчете количества секций на квадратный метр температура в помещениях верхних этажей будет выше. Для устранения этого недостатка на нижних этажах количества секций увеличивают до равнозначной теплоотдачи. Данная система более проста и дешевле. Добавив насос можно ускорить циркуляцию воды и увеличить теплоотдачу системы в целом.
Важно: при монтаже естественной системы циркуляции котел надо устанавливать в самой нижней её точке. Иначе циркуляции воды не будет. Для эффективности системы установите расширительный бачок.
Двухтрубная система
Основной недостаток однотрубной системы – неравномерный прогрев радиаторов отсутствует в двухтрубной системе. Стоит такая система дорого. Температура в каждом радиаторе контролируется и регулируется с помощью запорной арматуры. Эта система чаще используется при газовом отоплении и на твердотопливных котлах. Радиаторы крепятся к стенке на подготовленный брусок.
Виды систем отопления в доме
Электрическое отопление деревянного дома
При отсутствии подключения газа можно использовать электричество. Вариантов имеется множество. Например, система «теплые полы». Как сделать её? Она продается в готовом варианте и монтируется легко самостоятельно. При деревянных перекрытиях ставить «теплые полы» в деревянном доме не рекомендуется, так как придется делать бетонную стяжку. Если монтировать «теплый пол» от водяного электрического бойлера, то это будет эффективно. Точность температуры в помещениях и бесшумность при работе.
На изоляционный материал укладываются спиралью или комбинированно трубы металлопласт от 16 до 20 сантиметров. Первый контур идет от основания коллекторной трубы, присоединенной к бойлеру тянущейся на удалении 10 сантиметров от стенки. Второй контур располагается в 40 сантиметрах от первого. Между ними укладывают трубу для обратного слива жидкости в системе обогрева. Шаг между трубами получается 20 сантиметров.
Крепление труб между собой делается на расстоянии одного метра. На сгибах расстояние между крепежами уменьшают. По готовности систему проверяют залив водой. Смотрят на наличии протечек. Если все в порядке, то мастерят вторую опалубку и на нее кладут пол. Преимущество такой конструкции в том, что тепло, исходящее от труб находящихся между двух деревянных опалубок, не уходит вниз и наружу, а, поднимаясь, согревая пол нагревает и комнату.
Обогрев деревянного дома электрическим отоплением имеет преимущества:
- Простота в управлении.
- Легкость монтажа. Нет нужды строить домашнюю котельную и дымоход.
- Нет выброса вредных веществ в атмосферу.
- Большая масса разновидностей:
- Радиаторы имеют свой нагревательный элемент.
- Использование обычной классической схемы отопления с заменой на электрический котел.
- Встроенные обогреватели. Например, «теплые полы».
- Различные электрические обогреватели разных конструкций. Приборы и панели.
Газовое отопление
При проектировании и установке газового отопления надо учитывать деформации деревянных материалов. При их возникновении трубы может вырвать из крепежа, поэтому фиксировать их надо на скользящие соединения для их перемещений в случае деформаций деревянных конструкций.
Котельная в деревянном доме
Трубы укладываются только под пол ли над потолком, так как их нельзя вмонтировать в деревянную стену. Нельзя прокладывать трубы сквозь стены несущей конструкции.
Получив разрешение у газовых служб на установку отопительной газовой системы надо приобрести свой комплект оборудования:
- Газовый котел.
- Запорную арматуру.
- Полипропиленовые трубы для отопительной системы.
- Газовые трубы для котла.
Для уменьшения тепловых потерь через дымоход надо установить в дымоход диск с регулируемым отверстием. Сужая или увеличивая его, регулируем тягу, уменьшая тепловые потери.
Котел надо располагать на первом этаже в любом помещении. Категорически нельзя ставить его в подвал. При утечке газа он будет скапливаться, увеличивая концентрацию в воздухе, так как тяжелее его. При достижении критической массы природного газа в воздухе, от огня или искры электроприборов может произойти возгорание и объемный взрыв.
В целях экономии установите конвектор. Он будет регулировать, и устанавливать температуру отдельно в каждом помещении вашего дома.
Печное отопление
Используя классический вид отопления – печи, можно качественно обогревать свой дом. Они работают от электрической сети или на твердом топливе. Их называют теплогенераторами на принудительной тяге. Выглядеть он может в виде камина, выполняя кроме функции обогрева и декора приготовление шашлыка или других различных блюд на открытом огне.
Для установки печи надо подготовить свой отдельный от основного специальный фундамент. При деформации стен на него не должно быть никакого воздействия. Можно монтировать собственный отопительный керамический вид печи. Тонкие стенки надо укрепить металлическим каркасом для надежности.
Для любого вида печи надо при монтаже неукоснительно соблюдать меры безопасности. Рядом с топкой положить металлический лист на асбестовую основу. Для исключения возгорания, в случае попадания искры или тлеющего уголька. В местах соединения дымохода с деревянными конструкциями укладывать теплоизоляционный материал. Прогрев участков печи не должен быть выше 120 градусов по Цельсию.
September 7th, 2015
Продолжаю рассказывать и показывать как движется стройка моего дома. Несколько дней назад закончился очередной этап-монтаж системы отопления, канализации и водоснабжения. Сейчас все опрессовано и находится под рабочим давлением. Под катом подробный отчет, а вот предыдущие посты про мой дом
Download Jaymes Young What Is Love for free from pleer.com
Прежде чем монтировать отопление с водоснабжением внутри дома, необходимо было гидроизолировать и утеплить бетонную плиту перекрытия 1 этажа. Для этого использовался рулонный, жидкий гидроизол и современный материал -пенополестирол. 100 мм такого материала эквивалентны 300-м мм керамзитобетона.
Чтобы не уделать чистовое бревно в процессе дальнейшей работы с бетонной стяжкой, сразу крепится полиэтилен до уровня 400 мм от пола. Темный листовой материал на фото-это гидроизол. Он выведен на высоту будущей стяжки + 100 мм от утеплителя.
На кухне и во влажных помещениях использовался жидкий гидроизол-это такая белая мастика, которая наносится на бетон и низ бревенчатой стены кистью и после высыхания образует прочный гидроизолирующий слой. Утеплитель в этих влажных помещениях будет уложен позже, после монтажа канализационной системы.
В процессе работы случилась маленькая неприятность-балка, поддерживающая кровлю, просела на несколько сантиметров. Это косяк инженера, который схалтурил и не сделал расчет нагрузки на кровлю. К счастью, все оказалось легко поправимо. Стальная двутавровая балка встала под деревянную, а гидравлический домкрат без труда поднял несколько тонн и вернул все на свои места.
Сам домкрат потом убрали, а на его месте появилась металлическая шпилька.
Но вернемся к отоплению. К вопросу я подошел очень серьезно. По работе часто сталкиваюсь с разными по бюджету и материалам решениями, поэтому я четко представлял себе что хочу получить в итоге. Выбор специалиста занял без малого год, но в результате я нашел местного человека, который согласился мне помочь. Все сметы, перечень материалов, оборудования были уже готовы и мы практически ударили по рукам, как неожиданно наметилась поездка в Германию на заводы Hansgrohe и TECE. Оказалось, что TECE, помимо великолепных инсталляций для унитазов и душевых трапов производит еще и различную трубу для водоснабжения-отопления-канализации. Точнее даже не трубу, а систему, состоящую из различных фитингов, ниппелей, соединительных элементов и еще многого другого. Познакомившись со всем этим в Германии, я просто не смог устоять и использовал все эти инновации у себя дома. Да и ребята из TECE по дружбе сделали мне шикарное предложение, от которого сложно было отказаться. Вот она вершина немецкой инженерной мысли в области трубостроения -система TECE logo
Фитинги и соединения монтируются очень быстро без применения нагревающих инструментов и самое удивительное то, что их можно в любой момент разобрать при помощи специального ключа. Прозрачная часть фитинга-это окно контроля, позволяющее увидеть, стала труба на свое место или нет. Сборка такого соединения занимает несколько секунд. В России на стоимости работ теплотехника это, конечно, не отражается, а вот в Германии, где час работы специалиста стоит дорого, очень даже отражается. Особенно на больших объектах.
А это вторая система-TECE flex. Чем они отличаются я расскажу чуть ниже.
Это элементы системы теплого пола-коллектор с группой подмеса, насосом и термостатом, ну и сами трубы.
Инсталляции для подвесных унитазов. Замуровываются в стены и мы не видим сливного бачка. Смыв осуществляется клавишей.
А это душевой трап, позволяющий обойтись без душевого поддона. Просто небольшая (или большая) решетка в полу, через которую уходит вода.
Сам трап замуровывается в пол, видим лишь верхнюю решетку, которая сама по себе является элементом дизайна и может быть выполнена из различных материалов.
А таеперь мро мой дом. Я изначально показал ребятам фото котельной, которую считаю очень удачным решением и попросил сделать нечто подобное, только не на медной трубе, а на TECE logo
Вот оно, сердце современного деревянного дома
Контура, клапана, вентили, манометры
Начинается все с монтажа радиаторов. Сегодня на рынке представлено великое множество моделей на любой вкус и кошелек. Я для себя выбрал панельные стальные радиаторы Kermi и Purmo. Существуют 3 основные принципиальные схемы подключения:
Однотрубная и двухтрубная. Первая самая бюджетная, вторая часто используется в многоквартирных жилых домах. Есть некий замкнутый контур или 2 контура, к которым последовательно подключаются радиаторы. Минусом этих схем является различная температура на первой и последней батарее в цепи, если это не жилой многоквартирный дом, конечно,-там большое давление и высокая скорость циркуляции теплоносителя. Кроме того, в стяжку заливается большое количество всяких соединений, что может впоследствии привести к проблемам.
Лучевая. Эта схема проста, как велосипед-к каждому радиатору из котельной идут 2 трубы-приток и обратка. При этом радиаторы никак не связаны между собой. В стяжке либо вообще нет соединений, либо их очень мало. Расход трубы возрастает, поэтому стоимость лучевой системы на 30% выше двух предыдущих. Вот именно ее я и выбрал для своего дома.
Итак, радиаторы
Сначала они вешаются на свои места без труб
Так выглядела котельная, когда сантехник только-только начал работу
Трубы из сшитого полиэтилена
И утеплитель для труб Энергофлекс
Монтаж системы канализации. В левом нижнем углу ввод в дом. Над ним уже установлен душевой трап. Все трубы прокладываются с уклоном, чтобы вода уходила в септик естественным образом
Вот уже инсталляция стала на место. И стояк ушел на 2 этаж. Такое необычное направление труб над инсталяцией связано с компенсацией усадки деревянного дома. Толстая канализационная труба тоже не совсем обычная-там есть специальный элемент работающий по ринципу гильотины-одна труба заезжает в другую при усадке дома.
Будущий умывальник
В котельной тоже работа не стоит на месте. Все оборудование, трубы и обвязка котла крепятся на специальный металлический каркас, закрепленный на стене особым образом. Бревно может ходить вверх-вниз, а каркас всегда останется в одном положении. Система отопления не любит подвижек.
Сразу видно, сантехник в доме! Сравните с тем, что было на этапе утепления плиты.
Монтаж каркаса. В углу виден ввод воды в дом. Из него торчит специальный греющий кабель, защищающий от промерзания самое уязвимое место-подъем трубы с глубины промерзания до плиты перекрытия. Включается он автоматически.
Начали подключать радиаторы 2 этажа
В хозяйском санузле вертикальный секционный радиатор. Там под окном ванна и сделать традиционный не было возможности.
Радиаторы на 1 этаже на ножках. Все что ниже ножек, зальется бетоном.
А это встроенный конвектор отопления. После того как пол поднимется, будет видна одна алюминиевая решетка. На самом деле штука дурацкая по КПД и цене, но в данном случае нет других вариантов-установлен этот конвектор под стеклянной дверью на улицу. Это выход на террасу.
Продолжается монтаж котельной. По всему дому проложен замкнутый контур системы горячего водоснабжения (ГВС). От него в нужных местах сделаны отводы для кранов умывальников, ванн и душевых кабин. Внутри этого контура постоянно циркулирует вода заданной температуры. Крутит ее вот этот насос. Такая система нужна для того, чтобы горячая вода пошла из крана сразу, а не через несколько минут, после того как стечет. Полотенцесушители подключены к этому же контуру и все время остаются горячими, даже если я отключу батареи.
Для отопления я использовал трубу и фитинги TECE flex. Сначала на трубу накидывается специальная втулка, потом инструментом конец трубы превращается в конус
Труба надевается на фитинг
И другим инструментом втулка натягивается на место.
Соединение мертвое! Его можно залить в стяжку и ему ничего не будет. Подобные решения существуют и у других конкурентов TECE-Овентропа и Рихау. И каждый выпускает под это дело свой достаточно дорогой инструмент, который подходит только к их системе.
Сами трубы можно крепить непосредственно к нипелю радиатора, а можно и через красивый хромированный переходной элемент. Он бывает из пола или из стены. Практичней делать из стены, чтобы можно было мыть пол под батареей, но у меня стены деревянные, поэтому только из пола.
Подключение конвектора. Фактически, это небольшой радиатор, скрытый за напольной решеткой. Тут клапана Овентроп- рекомендация производителя.
Сборка коллектора отопления 1 этажа. Красные трубки-приток, синие -обратка(то, что приходит от каждого радиатора)
На 2 этаже все трубы спрятаны в перекрытие. После монтажа пирога пола эти трубы будут скрыты
К каждой батарее по 2 трубы
Это будущий хозяйский санузел. Кровля над стояком будет прорезана и фановая труба выйдет на улицу вместе с несуществующей пока вентиляцией
Вертикальный радиатор на перегородке
На 1 этаже уже нормальным фотоаппаратом, а не телефоном
Можно было бы обойтись и без этих хромированных трубочек, но хочется, чтоб все было идеально!
А это моя котельная. Пол еще уйдет в стяжку и перекроет всю эту вакханалию из труб. На случай аварии предусмотрен сливной трап с сухим затвором.
Расширительный бак системы ГВС
Бойлер косвенного нагрева. Это такой большой термос, в котором постоянно хранится 200 литров горячей подготовленной воды. Если я захочу принять ванну, то смогу получить эту воду в любой момент без лишнего ожидания. Именно из этого бака берется вода для контура рециркуляции ГВС. Система работает таким образом-теплоноситель выходит из котла, проходит через змеевик внутри этого термоса, нагревает воду и дальше уже идет на батареи. Справа предусмотрено место для гидроаккумулятора, автоматики насоса и системы водоподготовки, но все это будет уже после того как появится нормальный пол. Сам бойлер сейчас на подиуме, корый потом облицую плиткой.
Еще раз насос рециркуляции ГВС. Он умный-на нем есть таймеры и термостат. Можно уменьшить скорость вращения воды в контуре, когда меня нет дома или ночью.
Расщирительный бак системы отопления с разными клапанами и манометром.
Справа от бака предусмотрено место для резервного электрокотла. Если не подключу газ до холодов, буду первое время топиться электричеством. Осталось только электрику поработать над этой котельной и запитать все электрические устройства. Внутри системы уже есть теплоноситель под давлением.
Коллектор отопления 2 этажа. 5 пар-5 радиаторов
А это коллектор 1 этажа. 12 батарей
Это обвязка котла собранная из элементов TECE Logo и коллектор теплого пола с группой подмеса горячей воды и рециркуляционным насосом. Всего у меня 4 контура теплого пола
Сами контура. Теплый пол делается не для отопления, а для того чтобы было комфортно ходить босиком по плитке. Хотя косвенно он, конечно, участвует в расчете отопления. Теплый пол не должен доходить до стен, дверей и до мебели 150 мм. Под деревянными полами обогрев не делается. Для отопления, водоснабжения, канализации и теплого пола я использовал 4 совершенно разных типа трубы. Самое технологичное -сшитый полиэтилен для теплых полов и гибридная труба из полиэтилена с алюминиевым и внешним защитным слоем для отопления.
Это гостевой санузел. Слева будет крутая душевая система Hansgrohe ShowerSelect.
Сейчас смонтирована только внутренняя часть термостата. Остальное устанавливается позже, после отделки.
Кухонные выводы
Самое главное в системе водоснабжения, канализации и отопления-это надежность. Ошибка на этом этапе может стоить слишком доргого. Хоть я и задолбал теплотехников своими пожеланиями насчет внешенго вида, ребята справились с задачей на отлично, за что им большое спасибо! Ещё отдельное спасибо Юре Ли из компании TECE за то, что вся разводка в моем доме выполнена качественным немецким материалом.
В данный момент заливаю полы стяжками и планирую скоро переезжать в свой новый деревянный дом! Все инженерные системы готовы!
Вот так я провел это лето. Пока что можно выдохнуть ненадолго...
Вот так выглядит сейчас со стяжкой и газовой трубой и резервным котлом. Тут осталось только плитку положить на пол, частично на стену под щитком и перенести в котельную из кисона автоматику с гидробаком. Электрокотел уже заступил на боевое дежурство!
Правильная организация отопления в доме из дерева чрезвычайно важна, так как неверный подход может стать причиной пожара или деформации пазогребневой системы в первый год после постройки.
В частном доме важную роль играет система отопления. Главное продумать заранее расположение радиаторов и всю систему в целом.
На этапе проектирования жилого дома важно определиться с системой отопления. Это серьезный вопрос, так как необходимо провести грамотный расчет системы отопления, правильно расположить радиаторы в деревянном доме, чтобы в дальнейшем все правильно работало. для деревянного строения - процесс трудоемкий и сложный, так как необходимо провести расчет и правильный монтаж.
Прежде чем в деревянном доме, нужно подготовить подробную схему отопительной системы. Она должна включать в себя:
- генератор тепла (котел);
- магистральные трубопроводы, фитинги, насосы;
- стояки и различные ответвления, крепления, компенсаторы из нержавейки, металлопластика, полиэтилена;
- батареи, или радиаторы (чугунные, алюминиевые или биметаллические).
Особенности монтажа отопительной системы
Принципиальная схема гравитационной системы отопления.
При гравитационных (или самотечных) системах применяется котел с низким сопротивлением (гидравлическим), но с большими диаметрами обратной и подающей линий котла. Расширительный бак размещается в чердачном отделении строения. Верхний разлив системы отвечает за движение теплоносителя вверх от котла к чердаку через трубы большого диаметра. Вниз до первого этажа из них идут трубы диаметром меньше. Теплоноситель идет по трубам обратно в подключенную к котлу сборную трубу, причем ее установка выполняется с учетом небольшого наклона.
Используются котлы, размещаемые на стенах и на полу и работающие на разных видах топлива (электричестве, газе, твердом и дизельном топливе, так называемой солярке).
Важно учитывать 5-процентную усадку деревянных конструкций из-за усушки. Этот параметр нужно учесть при размещении систем, а также когда устанавливаются отопительные радиаторы. В деревянном строении должны поддерживаться определенные показатели влажности и температуры воздуха, иначе древесина высохнет и растрескается или, наоборот, подвергнется гниению. Не следует упускать из виду необходимость соблюдения требований противопожарной безопасности при монтаже отопления, когда размещаются отопительные радиаторы в деревянном строении.
Схема устройства компенсатора.
При в доме должны быть включены компенсаторы (для всех видов стояков) и скользящие крепления. При прохождении через деревянные детали должны оставаться технологические зазоры и гильзы (для избегания повреждения труб), чередоваться неподвижные/подвижные опоры.
При скрытой прокладке горизонтального типа трубопроводов имеет значение расположение половых и потолочных балок. Не всегда выполнима прокладка трубопроводов открытым способом, поэтому нужно предусмотреть изготовление отверстий. Чтобы дерево не рассыхалось, трубопроводы подлежат обязательной теплоизоляции, об этом должны знать хорошие строители, которые производят расчет отопления, а затем и проводят работы по монтажу системы в доме и устанавливают отопительные радиаторы. Несущие холодную воду трубы также следует изолировать, чтобы дерево не отсырело из-за попадания конденсата.
Прокладка труб канализации в деревянном доме с диаметром 11 см должна выполняться с определенным уклоном. Поэтому унитаз не следует располагать вдали от основного стояка, иначе возникнут сложности в местах перекрытия при скрытой разводке для канализации. Монтируя канализационный стояк, можно использовать специальные ремонтные муфты, что позволит избежать усадки деревянной конструкции.
Требует внимания расчет и установка дымовой трубы, которую желательно размещать на отдельном фундаменте. Тогда отпадет вопрос зависимости дымохода от крыши или стен. Постройка чаще выполняется из кирпича с размещенной внутри гильзой, в качестве которой используется одностенная труба из нержавейки.
Учет тепловых потерь при проектировании отопления
Допускается настенная , и радиаторы в деревянном доме также устанавливаются на стену.
К примеру, клееный брус более прочен и долговечнее дерева, теплопроводность его ниже. Количество теплоты, необходимое для заданной температуры, определяется через тепловой расчет ограждающих конструкций.
В среднем, когда производится расчет, учитываются примерно следующие тепловые потери помещения:
- фундамент - до 15%;
- стены (наружные) - до 35%;
- двери и окна - до 25%;
- вентиляция (дымоход) - до 25%;
- крыша - до 10%.
Без теплового расчета нереально определить уровень теплопотерь, что может привести к промерзанию стен в деревянном доме зимой или же к значительному росту расходов на эксплуатацию системы отопления (газ, солярка).
Самые популярные статьи блога за неделю 
В разделе также показаны варианты решений для монтажа водоснабжения и канализации на даче
В данном разделе представлен наиболее полный список часто встречающихся вопросов у заказчиков перед монтажом водоснабжения и канализации в строящемся доме..
Стоит ли заводить коммуникации заранее в стоящийся дом?
Определенных требований к последовательности монтажа сантехники на даче нет. На первоначальном этапе можно сделать водоподготовку (завести воду в дом из колодца или скважины), а когда будет готова чистовая отделка развести воду внутри дачи. Внутренней (скрытой) разводкой воды мы не занимаемся.
Также на первоначальном этапе строительства стоит позаботиться об установке автономной канализации и подведении от нее канализационной трубы к дому, так как это значительная часть земельных работ, которая входит в первый этап благоустройства дачи.
Стоит ли отделывать помещение перед монтажом сантехники?
Да, стоит. Мы выполняем аккуратную разводку воды, наружной или подпольной канализации по чистовой отделке внутри дачи и устанавливаем сантехнику на чистовой пол. Отверстия в чистовом полу и стенах проделываем самостоятельно специальными коронками и бурами. Если сначала сделать разводку водоснабжения и отопления, аккуратно подогнать наружную отделку под трубы практически уже невозможно.
Какая разводка водоснабжения и отопления лучше? Наружная или скрытая?
Наружная разводка труб водоснабжения и отопления используется в деревянных домах. Связано это в первую очередь с тем, что деревянный дом постоянно меняет свои геометрические размеры, в связи с изменением влажности на улице (насыщается или сохнет), температуры внутри дома и непостоянного отопления. Геометрические размеры бруса, вагонки непостоянны. Для этого применяются специальные плавающие опоры, в которых трубы имеют возможность "двигаться".
Если использовать скрытую прокладку труб отопления в деревянном доме, то необходимо помнить, что дерево - это нестатичный материал. При скрытой прокладке труб необходимо закладывать трубы по одной стене между половыми лагами, а по другой - поперек лаг, проделывая отверстия в каждой из лаг и тем самым ослабляя несущую конструкцию пола. Либо использовать прокладку труб по половым лагам во всех направлениях и затем донаращивать опорные половые бруски. Геометрические размеры деревянных половых лаг непостоянны и могут изменяться, также меняется расстояние между половой доской и радиатором, тем самым, вызывая напряжения в местах соединений труб, скрытых под половой доской.
Почему это происходит? Дело в том, что при наружной разводке отопления горизонтальные стояки системы отопления крепятся к стене, на которой висят радиаторы, а при внутренней лежат в перекрытии пола, которое, например, на первом этаже лежит на фундаменте дома отдельно от стены. Часто половые лаги и балки опираются не на весь ленточный фундамент, а на столбы и бетонные "тумбочки" внутри дома. Появляются избыточные напряжения, передающиеся от труб на радиатор. Процесс контролировать практически невозможно и есть реальный риск появления локальных протечек в местах деформаций. Опытным практическим путем установить следы нарушения соединений под полом не представляется возможным, не сняв черновой пол и не забравшись под утеплитель.
По такой схеме возможно устройство системы водоснабжения и отопления , если вы планируете скрытую разводку внутри деревянного дома, но риск протечки в течении эксплуатации заказчик берет на себя.
Скрытая проводка труб водоснабжения в деревянном доме также затруднительна, так как при скрытой проводке практически невозможно сделать правильный слив из всей системы водоснабжения в целом. Если монтаж планируется в деревянном полу, то нижние точки слива окажутся под полом и для того, чтобы слить воду придется минимум лезть в люк и открывать сливные краны. Также если вы слили систему водоснабжения и приехали в холодный дом, то его необходимо прогреть и выждать достаточное количество времени, чтобы произошел прогрев перекрытия и вы смогли запустить водопровод. Это неудобно, так как при наружной разводке воздух внутри помещений прогреватся намного быстрее, чем перекрытие.
В каменных домах с постоянным отоплением можно использовать скрытую проводку в стенах и полу, так как бетонный материал статичен.
Мы делаем аккуратную наружную разводку отопления в деревеннях домах, а также по желанию заказчика в каменных домах, позволяющую подключать радиаторы диагонально для лучшего прогрева всего радиатора, что полностью исключается при скрытой проводке в деревенном доме, когда подключение труб происходит сразу из деревянного пола в радиатор.
В наружной разводке есть еще одно неоспоримое преимущество - каждый участок трубы или соединения находится в свобоном доступе, его можно без труда контролировать визуально и делать выводы о целесообразности замены при выходе из строя со временем. В скрытой проводке такое либо невозможно, либо очень затруднительно и требует капитального ремонта отделки.
Колодец расположен в противоположной стороне дома от санузла. Как пойдет труба с водой?
Копать вокруг дома затратно, а т рубы водоснабжения под домом укладывать в траншею не стоит. Копать внутри неудобно, ослаблять внутри конструкцию стен фундамента также не стоит. Все это реально, но зачем? Точку ввода воды из колодца можно сделать в любом месте дома и протянуть трубу по дому аккуратно по стене 20 см выше пола или ниже потолка, привести ее к гидробаку и дальше сделать разводку по санузлу и на кухню. Всю лишнюю воду гидробак выдавит через насос при сливе, а со стороны гидробака есть зимний слив. Труба пойдет по дому с еле заметным контр-уклоном. Если рассматривать установку трубы под домом в открытом виде с утеплением, необходим греющий кабель на всю длину, а это затратно изначально и в процессе эксплуатации.
Септик расположен в противоположной стороне дома от санузла. Как пойдет канализационная труба?
Канализация монтируется либо наружная напольная (с общим контруклоном в сторону ввода), либо если позволяет фундамент и, есть доступ, подпольная. Если канализация монтируется подпольная, в любом случае должен быть доступ ко всей ее части (люк, фундамент). Рано или поздно понадобится. Если доступа ко всей части дома нет, монтируется наружная канализация, посмотрите фото работ, там много примеров.
Стены санузла выполнены из слабой вагонки. Как вешать гидробак и водонагреватель?
Если дом каркасный и в процессе постройки , киньте пару поперечин в тех местах, где возможно будет висеть бойлер и гидробак для общей жесткости. Как будет располагаться водонагреватель и гидробак в процессе монтажа? Удобство для заказчика и с технической точки зрения решается только по месту, лучше один раз увидеть. Для этого используем укрепляющие пластины на вагонку, если она слабая. На имитации бруса все висит достаточно крепко.
Дополнительные работы по желанию заказчика:
Работы по установке сантехнической мебели заказчика могут быть
выполнены самостоятельно заказчиком. Допустим, сантехническую мебель
(раковину, умывальник, душевую кабину, унитаз) заказчик собирает
располагает на даче сам, как ему нравится. Мы приезжаем, заводим
воду на дачу из колодца и разводим ее по дому, подключаем
сантехнику, делаем канализацию. В этом случае дополнительно
оплачивается только пуско-наладка установленной сантехники на даче.
НО мы также мы можем собрать и установить всю мебель в ванной комнате на даче под ключ .
В состав системы отопления деревянного дома входят:
Здесь мы обсудим, на что нужно обратить внимание при проектировании системы отопления, как выбрать оборудование, правильно смонтировать и ввести систему в эксплуатацию.
Где разместить котел для отопления деревянного дома?
Всегда ли в проекте отопления деревянного дома нужно выделять отдельное помещение для котельной? Нет, это зависит от мощности отопительного котла.
Существуют подвесные газовые котлы небольшой мощности для отопления сравнительно небольших коттеджей, они выглядят как компактные аккуратные шкафчики. Такой котел не нуждается в отдельном помещении, его можно разместить где угодно: на кухне, в коридоре, в ванной комнате. Кроме того, ему не требуется капитальный дымоход — продукты сгорания удаляются через трубу, выведенную наружу.
Мощный напольный котел придется устанавливать в отдельном помещении — топочной или котельной. Такому котлу потребуется дымоход, и это нужно учесть в проекте.
Конечно, мощность зависит от отапливаемой площади. Чем лучше дом утеплен, тем меньше мощность котла, необходимая для его отопления. Поэтому в утепленных домах из бруса по сравнению с такими же по размеру домами из оцилиндрованного бревна и клееного бруса не только расходы на отопление меньше в 1,5-2 раза, но и, как правило, есть возможность обойтись без котельной и отдельного дымохода.
Виды отопительных котлов
Газовые отопительные котлы
Выбор отопительного котла зависит от того вида топлива, которое предполагается использовать. Хорошо, если к участку подведен магистральный газ. Газовое отопление — самое экономичное и надежное (газ не отключают, подобно электроэнергии), а выбор моделей газовых котлов чрезвычайно широк.
Отопительные котлы на жидком топливе
Если газа нет, то придется использовать котел на жидком топливе — солярке или мазуте. Кроме сравнительно высокой стоимости топлива, у систем отопления на жидком топливе есть еще одно неудобство: где-то придется закапывать объемный топливный бак и периодически заливать в него дизельное топливо из автоцистерны.
Двухтопливные отопительные системы
Если газа сейчас нет, но он предполагается в перспективе, то можно установить двухтопливный котел, оснащенный сменными горелками двух типов — для жидкого топлива или для газа.
Электрические отопительные котлы
Электрическое отопление загородных домов требует значительно расхода электроэнергии и обходится дорого. Электрические котлы чаще всего используют как вспомогательный источник тепла. Электрический котел целесообразно установить в том случае, когда есть надежда на подведение газа. Когда появится газ и будет установлен газовый котел, — электрический котел из основного превратится во вспомогательный.
Конвекторное электрическое отопление
Иногда устраивают конвекторное электрическое отопление, — чаще всего в загородных домах, не предназначенных для постоянного проживания. Конвекторная система отопления не нуждается в котле, трубах и радиаторах, а главное, она не требует слива теплоносителя на зиму, если дом не отапливается постоянно.
Схема трубной разводки
Существуют две основные схемы двухтрубной разводки. В первом случае радиаторы подключаются к трубам, опоясывающим периметр дома (схема с попутным движением теплоносителя). Преимущество такой схемы — сравнительно небольшой расход труб, недостаток — заметное падение температуры теплоносителя по мере удаления от отопительного котла.
Чтобы преодолеть этот недостаток, применяется коллекторно-лучевая схема разводки, когда к каждому радиатору идут две трубы от коллектора, установленного на каждом этаже. Целесообразно устанавливать коллекторы ближе к центру дома, чтобы длина труб к радиаторам была приблизительно одинаковой. Иногда в целях экономии применяют комбинированную схему, когда периметр дома опоясывают трубы большого диаметра, а от них к радиаторам в каждой комнате устраивается лучевая разводка.
Для скрытой разводки труб под полом и внутри перекрытий используются, как правило, трубы из сшитого полиэтилена или из металлопластика, которые поставляются в рулонах. Для наружной разводки чаще используются жесткие трубы из полипропилена, для соединения которых применяется сварка.
Радиаторы отопления
В загородных домах обычно устанавливаются радиаторы, рассчитанные на не очень высокое давление в системе. Можно использовать алюминиевые или стальные панельные радиаторы, — они достаточно эффективны и надежны, а также самые красивые (но и самые дорогие) стальные трубчатые радиаторы.
Полезно, чтобы к каждому радиатору был подключен термостатический вентиль с термоголовкой, позволяющий автоматически поддерживать в помещении заданную температуру. У некоторых производителей термоголовка уже входит в комплект радиатора, у других — ее нужно устанавливать самостоятельно.
Что использовать в системе отопления: воду или антифриз?
Выбором котла, схемы разводки, труб и радиаторов проект отопления деревянного дома не исчерпывается. Еще нужно выбрать теплоноситель: если это вода, то система отопления должна работать постоянно, или же воду придется сливать на зиму.
Вода проще и удобнее в эксплуатации. Но, если система отопления не работает зимой постоянно, воду приходится сливать. Воду приходится сливать и в том случае, когда возможны длительные отключения электроэнергии, т. к. современные отопительные котлы энергозависимы.
Незамерзающий антифриз, который не нужно сливать зимой при отключении системы отопления, тоже имеет свои недостатки. Во-первых, это более агрессивная химическая среда, разрушающая некоторые материалы. В частности, при использовании антифриза нельзя устанавливать секционные радиаторы с резиновым уплотнением. Во-вторых, большинство антифризов обладает большей текучестью, чем вода, из-за чего возможны утечки в местах соединений.
Теплые полы
Теплые полы делают обычно там, где уложена плитка: в прихожей, в ванной комнате, на кухне, потому что по холодной плитке ходить неприятно. Теплый пол в ванной комнате имеет еще и то преимущество, что попавшая на пол вода быстро высыхает.
Теплый пол в деревянном доме можно устроить и на бетонном основании, и по деревянным балкам. С устройством теплого пола лучше определиться пораньше, потому что толщина теплого пола больше, чем обычного, и, чтобы не возникали перепады высоты, нужно предусмотреть это в проекте.
Монтаж отопления в деревянном доме
Все вышеперечисленное следует заложить в проект отопления деревянного дома, чтобы знать, что, в каком порядке и как нужно делать на стадии монтажа.
Когда нужно монтировать отопление
Трубы системы отопления располагаются под полом и внутри перекрытий. Поэтому монтаж отопления в деревянных домах выполняют одновременно с утеплением и отделочными работами , предварительно дав срубу устояться и просохнуть.
Как правильно топить в первый отопительный сезон
Дерево продолжает впитывать и отдавать влагу на протяжении всей жизни деревянного дома, чутко реагируя на изменения температуры. Нужно быть особенно аккуратным при первом включении системы отопления и на протяжении первого отопительного сезона. Если отопление в деревянном доме включить слишком резко и сразу на большую температуру, то дерево может сильно покоробиться, растрескаться, деформироваться.
Поэтому система отопления в деревянном доме вводится в строй постепенно, прибавляя по несколько градусов в сутки . Температура во всех отапливаемых помещениях дома должна быть одинаковой. И в течение всего первого отопительного сезона желательно не поднимать температуру выше 20-21 С° .
Загрузка...
