Для того чтобы уберечь подвеску автомобиля от повреждения во время езды по отечественным дорогам, все чаще используют проставки для увеличения клиренса . Существует несколько модификаций этих приспособлений, которые устанавливаются под передние стойки и задние пружины. Насколько эффективно их применение?
Проставки для увеличения клиренса – что это такое?
В зависимости от марки автомобиля устанавливаются проставки определенной модификации. Для передних амортизаторов их изготавливают из стали и алюминия. Под задние пружины используют приспособления из специальных видов резины увеличенной плотности, а также из пластика и полиуретана.
Что касается цены, то комплект проставок для стоит от 1000 рублей и более – все зависит от материала и фирмы изготовителя. Установка их на СТО не занимает много времени. Конструкция передних проставок представляет собой кронштейн в виде короба с крепежными отверстиями, задние выполнены в форме колец с тремя проушинами.
Наряду с несомненными преимуществами, такими как увеличение дорожного просвета и повышение проходимости автомобиля, подобная модернизация конструкции подвески таит в себе ряд серьезных минусов :
- При увеличении дорожного просвета вверх смещается и центр тяжести автомобиля, что в свою очередь ведет к снижению его устойчивости и управляемости на дороге.
- Нарушается жесткость и надежность , при этом происходит некоторое изменение ширины колесной базы, развала и схождения и угла наклона поворота колес.
- Происходит более интенсивный износ узлов и деталей рулевого механизма.
- Далеко не в лучшую сторону изменяется положение и работа амортизаторов.
Комплект проставок для увеличения клиренса – выбираем материал
Установка проставок для увеличения клиренса может быть оправдана лишь в случае необходимости возвращения исходного дорожного просвета, который уменьшился в результате усадки пружин. Данные изменения более всего подойдут для автолюбителей, которым часто приходится передвигаться по сельскому бездорожью.
Однако даже этот факт не оправдывает использование проставок толщиной более 30 мм, к тому же, необходимо учитывать, из какого материала они изготовлены.
Например, проставки полиуретановые для увеличения клиренса, которые устанавливаются между кузовом и стойкой, имеют один существенный минус. Так как их корпус изготовлен из полиуретана, а втулки из стали, то в процессе эксплуатации быстрее всего изнашивается именно полиуретан, в результате чего стальные части наносят повреждения кузову автомобиля.
Алюминиевые проставки для увеличения клиренса отличаются большей надежностью, чем предыдущий образец, но, к сожалению, подвержены коррозии. Существует еще целый ряд материалов, которые используют для изготовления проставок, по конструкции они практически идентичны. Привлекателен для автовладельцев еще и пластик, он пока что не отличился существенными недостатками.
Установка проставок для увеличения клиренса – как это делается?
Если с материалом проставок вы уже определились и купили комплект, остается решить, где и как проводить их установку. Чаще всего для увеличения дорожного просвета владельцы автомобилей обращаются в специализированные центры, но можно проявить интерес и сделать это самостоятельно. Как же происходит весь процесс монтажа проставки на переднюю стойку?
- Вначале приподнимаем автомобиль домкратом, снимаем колесо, отсоединяем тормозные шланги, затем стойки стабилизатора, откручиваем еще две гайки на передней стойке. Чтобы ее снять полностью, следует открутить еще 3 гайки на верхней опоре этой же передней стойки. В большинстве автомобилей вы сможете дотянуться до них без проблем, в некоторых, например, Toyota , нужно разбирать чуть ли не половину машины, пытаясь долезть до гаек со стороны капота, снимая панель дворников, решетки вентиляции и т.д.
- Теперь стойку можно достать и начать колдовать над ней. Что сразу бросается в глаза, так это «родные» болты стойки, они просто коротки для дополнительной накладки, которую мы хотели бы туда пристроить. Поэтому выбиваем старые болты и вставляем новые.
- Крепим проставку на новые болты, и можно установить все на свои места в обратном порядке. Если пружина поперечной стойки не даст вам возможности поставить все на место, то ее надо чем-то подпереть, пока она не достанет до отверстия для крепежа. Вручную давить бесполезно, воспользуйтесь еще одним домкратом.
Установка проставок на задние стойки
Для подъема задней части кузова над дорожным полотном под пружины вместо заводских проставок устанавливаются утолщенные резиновые. В отличие от передних, они не деформируют кузов, не ржавеют и не оказывают негативного влияния на эксплуатационные показатели автомобиля. Но, как говорится, каждому свое, если вы выбрали другой комплект, устанавливать его придется все равно по общему принципу.
- В зависимости от типа автомобиля, вам придется сделать примерно следующее. Снять пороги под крышкой багажника и возле задних дверей. Убрать максимально вперед, насколько это возможно, задние кресла. Убрать обшивку и накладки в багажнике. То же самое сделать с обшивками и накладками боковых панелей возле задних сидений. Фактически у вас должен показаться металлический скелет вашего автомобиля.
- После подготовительных работ приподнимаем домкратом заднее колесо, действуем как и при модернизации передней части. Снимаем колесо и начинаем бороться с опорой. Открутив верхние и нижние гайки, снимаем опору и рассматриваем болты. Скорее всего их тоже нужно заменить на более длинные. Иногда есть опасность того, что «не родные» болты будут плохо держаться, так как нет специальной уплотняющей юбки. Находчивые автовладельцы попросту приваривают новые болты на стойку.
- Ставим проставку и собираем все в обратном порядке. Наводим лоск в салоне и на этом можно закончить. Все может оказаться не так сложно, если у вас модель автомобиля попроще, чем японская Toyota . А есть и такие же проблемные конструкции, и вам придется попотеть. В любом случае, не стоит забывать о руководстве по эксплуатации для каждой машины, оно поможет рассчитать самый рациональный путь к заветным гайкам.
Как известно у нас две проблемы – дураки и дороги. С первыми, увы, ничего не поделать, а с дорогами можно побороться увеличением высоты автомобиля над дорогой. Эта высота автомобиля над дрогой и называется — клиренс. Но как увеличить клиренс автомобиля?
Изучаем матчасть
Как увеличить клиренс автомобиля, чтобы были не страшны ямы, колдобины и прочие сюрпризы? На самом деле есть несколько способов, но прежде необходимо проведем подготовительные работы.
Для начала разберёмся с матчастью и выясним, что есть клиренс (дорожный просвет) и как он определяется.
Если обратиться к технической литературе, то под этим понятием понимается расстояние между дорогой и нижней точки автомобиля.
В разных странах методики измерения немного отличаются, поэтому прежде чем приступить к «лифтовке» автомобиля, загляните в его документацию и самостоятельно измерьте дорожный просвет.
Это первый нюанс. Помимо реального клиренса полезно знать ещё и параметры геометрической проходимости машины.
К сожалению, внедорожные характеристики авто зависят не только от просвета, но и от углов наезда, съезда и угла продольного контакта с дорогой. Делаем вывод, у автомобиля с длинным вылетом капота и длинного багажника меньший угол наезда и съезда.
Проще говоря, при малых углах будете цеплять дорогу, и увеличенный просвет лишь немного поможет в этом вопросе.
Продольной угол проходимости определяет угол перелома авто, какой бугорок он сможет без проблем переехать, не зацепив препятствие порогами и днищем.
Клиренс влияет на данный параметр, но также определяющей характеристикой выступает и колёсная база.
Как мы видим, уважаемые читатели, увеличение клиренса автомобиля не панацея от всех проблем плохих дорог, но от него также зависит проходимость.
Если же решились провести доработку подвески, тогда читайте следующие советы.
Итак, как увеличить клиренс автомобиля? Четыре способа:
- поставить диски и колеса увеличенного диаметра — самый простой вариант увеличения клиренса, но станет он не на много выше. Главное, что нужно помнить – строго придерживайтесь рекомендаций автопроизводителя по допустимым диаметрам колёс, иначе вы получите больше проблем, чем преимуществ;
- установка алюминиевых, пластиковых и полиуретановых проставок, между амортизатором и кузовом машины – более затратный способ, но более эффективный. Проставки вносят довольно ощутимые изменения в конструкцию подвески, а значит и авто после их монтажа будет вести себя по-другому. Эти три варианта имеют различные сроки службы, а самые долгоиграющие — алюминиевые;
- замена пружин с большим числом витков – увеличение клиренса автомобиля таким методом более затратно, ведь еще придётся покупать длинноходные амортизаторы. В качестве компенсации за расходы вы получите долгий срок службы и меньшее проседание при загрузке машины по сравнению с вариантом с проставками. Из недостатков можно отметить, изменение геометрии подвески, что отрицательно скажется на управляемости;
- замена на – самый дорогой метод увеличить клиренс автомобиля. Машину придётся оборудовать целым комплексом различного оборудования помимо самих пневмоамортизаторов. Это компрессор с ресивером, блок управления, и различные датчики. Всё это стоит приличных денег. Тем не менее, вы получите полностью контролируемую подвеску, высоту которой можно регулировать по желанию – захотели увеличили просвет, захотели – уменьшили.
Как вы видите, друзья, проблем с тем, как увеличить клиренс автомобиля, нет.
Было бы желание и определённая сумма в кошельке.
Удачи вам на дорогах, поменьше ям и побольше приятных эмоций от вождения.
Прежде, чем бежать в магазин автозапчастей, стоит спросить себя: а зачем? Ну, «прокачаете» вы свою четырехдверку, не рассчитанную на экспедиции по бездорожью, а дальше что? Помимо дорожного просвета , существуют еще такие понятия, как, скажем, углы съезда/выезда. Даже с увеличенным клиренсом авто для городских дорог во внедорожник не превратится. Против природы - или заданной на заводе геометрической проходимости в нашем случае - не попрешь.
КОЛЕСО ОБОРЗЕНИЯ
Нет? Отговаривать бесполезно? Тогда рассмотрим простейший способ «наращивания» дорожного просвета - установку резины с более высоким профилем. К примеру, если сейчас машина «стоит» на шинах 215/55/R15 (55% от 215 ~ 118 мм), то их можно махнуть на покрышки с типоразмером 215/65/R15 (65% от 215 ~ 140 мм), что увеличит клиренс на 22 мм соответственно.
Все бы ничего, да вот только помимо плюса - одного единственного - этот метод имеет несколько минусов. Во-первых, устанавливая нештатную резину, вы рискуете повысить расход горючки. Во-вторых, сбить с толку компьютер и «сломать» некоторые системы, считывающие информацию с колес. И это не говоря о том, что чересчур высокие шины могут тереться об арки, что тоже не сулит ничего хорошего.
ПРОСТАВКИ НАДЕЖДЫ
Другой вариант - установка специальных проставок (лучше полиуретановых) между пружинами и чашками кузова, если речь идет не о межвитковых деталях. Этот способ эффективнее, поскольку дает больший прирост дорожного просвета . Однако и здесь не все так просто: внесение изменений в конструкцию ходовой - а вы, по сути, этим и занимаетесь - чреваты негативными последствиями, которые непременно вас настигнут.
К таковым можно отнести ускоренный износ деталей и механизмов подвески, ухудшение управляемости. Те, кто провернул подобную манипуляцию, жалуются также на «валкость» в поворотах, вибрации , более жесткую работу ходовой, увеличение затрат на обслуживание… И все ради каких-то трех сантиметров. Стоит игра свеч, как по вашему?
НЕРОДНЫЕ ПРУЖИНЫ
Практически все те же «прелести» ожидают тех, кто, отказавшись от затеи с проставками, решит водрузить на автомобиль нештатные пружины амортизатора - те, что с большим числом витков. Процедура, сразу скажем, недешевая , поскольку помимо покупки усиленных пружин, нужно будет приобрести длинноходные амортизаторы. И отложите денежку на сход-развал - он тоже понадобится.
А СТОИТ ЛИ?
У официальных дилеров поднять свою LADA Granta или KIA Rio не получится - сервисмены на «белых» СТО ни проставки не ставят, ни пружины на нестандартные не меняют. Получается, в погоне за увеличенным дорожным просветом , который свободы таки не даст, можно лишиться не только денег, но и заводской гарантии, если машина относительно новая.
Итак, что вы получите, пытаясь приподнять свой автомобиль одним из вышеперечисленных способов? Пару-тройку сантиметров к клиренсу - да. А вместе с тем вас ждут возможные проблемы с официалами, снижение ресурсов
Е сли вы думаете, что дорожный просвет автомобиля, он же клиренс, – это расстояние от самой нижней точки на днище машины до опорной поверхности (дорожного покрытия), то вы ошибаетесь… Эту самую нижнюю точку ищут для измерения не на всей площади днища авто, а лишь на его так называемой «центральной части». Понятие кажется расплывчатым, однако существуют несложные формулы для его расчета. Вникать в них смысла нет. Для простоты понимания «центральная часть» среднестатистического седана, используемая для определения клиренса, выглядит примерно так (отмечено красным):
Как мы видим, немало точек нижней части кузова (отмеченные стрелками элементы подвески в зоне колес, брызговики, накладки порогов, наконечники глушителей и некоторые другие) не учитываются при определении клиренса и могут оказаться (и оказываются!) заметно ближе к асфальту, нежели та точка, которая принята за опорную при определении официальной величины дорожного просвета. А если учесть то, что заводские цифры клиренса иномарок чаще всего справедливы лишь для пустого автомобиля, без груза и пассажиров, то не приходится удивляться, когда городской автомобиль чиркает днищем на вполне безобидной грунтовке по дороге на дачу.
В итоге многие автовладельцы, не готовые покупать внедорожник или хотя бы кроссовер, стремятся «приподнять» свой седан, дабы сделать его более универсальным. Установкой шин большего диаметра из списка допустимых производителем размерностей выигрываются честные сантиметр-полтора высоты, однако приобретение новых колес – дело затратное, а некоторые размерности еще и редки. Поэтому значительную популярность получил метод поднятия кузова проставками. Давайте разберемся в его особенностях, плюсах и минусах.
Конструкция проставок
Проставки делятся на передние и задние, различающиеся по конструкции. На полный «лифт», необходимый для увеличения проходимости автомобиля вне асфальта, устанавливают все четыре. Но иногда обходятся парой задних для частичного подъема, обычно требующегося при частых пробоях подвески и задевании днищем за неровности дороги от перевозки тяжелых грузов в багажнике или троих пассажиров на заднем диване.
Передние проставки (речь идёт о подвеске Макферсон) устанавливаются между опорой амортизаторной стойки и кузовом. Представляют они собой кольца из жесткого пластика или алюминия. Задние проставки устанавливаются между кузовом и пружиной заднего моста или балки. Выглядят они как «баранки» из плотной резины или полиуретана с диаметром, соответствующим диаметру пружины.
Что меняет проставка?
Проставка, установленная над опорой передней стойки, поднимает кузов над стойкой, увеличивая тем самым наклон А-образного нижнего рычага. В результате кузов и те его «цепляющиеся» части, которые реально были ниже официальных цифр дорожного просвета (пороги, кромки бамперов, брызговики и т.п.), «восстают» над дорогой на размер проставки (величина «Б» на картинке). При этом важно отметить, что положение точки «А», расположенной на рычаге в районе шаровой опоры, не меняется. Там, где вам на нелифтованной машине попался бы под рычаг пень или булыжник, вы зацепите его и на лифтованной. Увеличить подъем точки «А» можно лишь установкой колес большего диаметра.
Картинка выше относится к передней оси автомобиля. В случае же с задней осью все не так однозначно. Нет, если задняя ось также представляет собой независимую подвеску – тот же Макферсон или многорычажку - то эффект увеличения клиренса будет точно таким же, как и в первом случае. Однако если сзади автомобиль имеет «конструкцию телеги» (торсионную П-образную балку или ведущий неразрезной мост), то эффекта увеличения дорожного просвета даже в центральной части не происходит. Кузов приподнимается над мостом, а зазор между мостом и дорогой остается неизменным.
Однако это не означает, что проставки на «задок» в случае зависимой или полузависимой подвески бесполезны. Кузов все равно поднимается, а значит, уменьшается вероятность касания грунта на кочках задней частью порогов, бампером или глушителем.
Разумеется, как и любое нештатное вмешательство в конструкцию автомобиля, установка проставок – палка о двух концах. Одно она дает, а другое отнимает…
Первое, чего вы наверняка лишитесь – это гарантии на ходовую часть. К тому же надо четко понимать, что изначально просчитанное инженерами поведение подвески изменится. Слегка возрастет проходимость, но одновременно неизбежно ухудшится управляемость авто на высоких скоростях и при маневрах. Впрочем, массовая практика показывает, что если не увлекаться высотой, а ограничиться считающимися максимально разумными для седана или хэтчбека 15-20 миллиметрами, то отрицательное влияние будет не слишком существенным.
В случае с подуставшими просевшими пружинами, на замену которых, к примеру, пока нет средств, проставки небольшой высоты и вовсе не дадут дополнительного подъема, а лишь вернут изначальное положение кузова по отношению к асфальту. Хотя мера это, безусловно, временная: ни «севшие» пружины, ни убитые амортизаторы никакими проставками не исцелить.
Установка проставок
Если все же решено устанавливать проставки, расскажем о технических нюансах этой процедуры, что позволит вам оценить свои возможности и определиться с порядком ее выполнения.
Для монтажа проставок на передок машины с Макферсоном необходимо полное снятие двух передних стоек. Разбирать снятые стойки не требуется.
В штатных верхних опорах удлиняются крепежные шпильки. Для этого придётся выбить родные шпильки, а на их место забить более длинные из комплекта. Другой путь - навернуть на родные шпильки резьбовые удлинители, которыми часто комплектуются проставки. После этого на наращенные крепежи “нахлобучивается” проставка, и стойка вместе с ней устанавливается на место.
Все вышеперечисленное - достаточно простая задача, с которой способен без особого труда справиться рукастый автолюбитель, располагающий чемоданчиком гаечных ключей и домкратом. Впрочем, что было рядовым занятием для отцов и дедов, сегодня способно вызвать ужас у их потомков, и в таком случае процедуру, наверное, лучше поручить неофициальному автосервису... Тем более, что после «лифтования» геометрия подвески меняется, и потребуется обязательная процедура регулировки углов схода и развала.
Установка задних проставок, как ни странно, несколько сложнее, чем передних. Формально она кажется проще: нужно полностью извлечь пружины, предварительно сжатые специальными стяжками, и запихнуть их обратно уже с проставками. Однако это лишь полдела.
Вам ещё придется удлинять амортизаторы, ибо из-за изменившейся геометрии подвески смещается рабочий ход их штоков. В статичном положении они оказываются вытянутыми практически до упора, что при работе на отбой (например, при попадании колеса в яму) вызывает жесткий удар. Поэтому амортизатор необходимо удлинить на толщину проставки (а лучше – плюс еще миллиметров десять). Делается это тремя способами.
Первый – замена «аморта» на более длинный, от другой модели автомобиля, но с аналогичными верхним и нижним креплениями. Узнать о существовании таковых можно на тематическом форуме по вашей машине. Тут как повезёт, ведь удлиненных амортизаторов, подходящих, что называется, «болт-он», может просто не оказаться в природе. В этом случае практикуется второй способ – удлинение штоков амортизаторов с помощью надставок, часто называемых «солдатиками». И третий – удлинение амортизатора снизу путем установки надставок проушины.
Вариант с «солдатиками» привлекателен простотой и некоторой технической эстетичностью. Однако поиски «пары солдат» могут затянуться: товар это не ходовой, а качество продаваемых не всегда на высоте. Безупречный вариант – услуги ответственного токаря и термиста. Первый выточит вам надставки, а второй – закалит.
Ничуть не хуже удлинить амортизаторы не со стороны штока, а со стороны проушины. К родной проушине крепится болтом П-образная надставка, а уже она в свою очередь – к подвижным элементам подвески. Но надставки проушин, как и «солдатики», продаются далеко не на каждом шагу, они не универсальны, так что найти деталь, необходимую для вашей машины, может быть непросто. В этом случае частенько практикуется грубоватый, но вполне рабочий вариант. К проушине амортизатора приваривается через металлический удлинитель из профильной трубы новая проушина, отрезанная от неисправного аналогичного амортизатора. Иногда делаются и регулируемые удлинители: вторая проушина крепится к родной через две приваренные гайки-муфты и резьбовую шпильку, сделанную из прочного болта от головки блока цилиндров.
Во-первых, важно знать, что почти все способы повышения клиренса повлияют на динамику, управляемость автомобиля и/или жёсткость его подвески. Таким образом, вопрос увеличения дорожного просвета машины - тем более своими силами, рекомендуется, только если Вы находитесь в отчаянной потребности этого. Также наилучший способ поднятия автомобиля зависит от типа подвески и типа самого автомобиля - зачастую для легкового седана, для кроссовера и внедорожника используются разные методы. И в статье мы рассмотрим наиболее распространённые потребности - как увеличить клиренс у автомобиля самому у легкового автомобиля с пружинной подвеской.
Способ №1: Увеличение клиренса распорками в пружины
Покупается специальная резиновая прокладка толщиной чуть больше пролёта между соседними витками пружины подвески и устанавливается самостоятельно для увеличения клиренса автомобиля. Суть метода поднятия машины таким образом заключается в том, что авто проседает под собственным весом намного меньше за счёт того, что сжатие пружины удерживается резиновыми распорками. Витки пружины, между которыми установлены распорки, почти не прогибаются совсем, а другие витки прогибаются, наоборот, немного больше обычного, но в целом это даёт небольшое увеличение просвета (скажем, для Kia Rio , Toyota Corolla, Ford Focus и других легковых авто это может дать до 3-5 см увеличения, если не фанатеть.
Такой способ увеличения клиренса, безусловно, повлияет в первую очередь, на жёсткость подвески в худшую сторону - Вы определённо это заметите, и, если до увеличения просвета подвеска и без того была жёсткой (как, например, на тех же Kia Rio или Hyundai Solaris), то поездка с проставками может стать совсем некомфортной. Кроме того, это отрицательно скажется и на общей управляемости и курсовой устойчивости .
Цена этих проставок в пружины сильно варьируется от машины к машине и в зависимости от производителя. Так, комплект проставок на Нексию или автомобили российской сборки может стоить от 250 до 1200 рублей, в то время как на Хонды, Тойоты, Киа и другие непремиальные иномарки стоимость распорок возрастает в пределах 1000-4000 рублей за комплект.
Способ №2: Увеличенные пружины подвески
Ещё один способ увеличить клиренс автомобиля своими силами, который затрагивает пружины - это полная их замена на увеличенные пружины с большим количеством витков. Вполне логичный приём, не правда ли, и первый приходящий на ум здравый метод?! Здесь всё зависит от популярности модели Вашего автомобиля - на некоторые модели увеличенных пружин (как и других возможностей тюнинга большинства других узлов) просто не найдётся.
Из минусов такого способа следует отметить сильное ухудшение поведения автомобиля на трассе за счёт потери его курсовой устойчивости, кренов в поворотах. Кроме того, оригинальных увеличенных пружин не бывает практически ни на одну модель авто, что означает, что Вы покупаете деталь, которая должна выдерживать большие нагрузки и быть сделана из качественного сплава, у не самого доверенного производителя из всевозможных.
Увеличить клиренс таким способом можно более значительно - даже на 8-12 сантиметров, хотя такие цифры уже очень плохо будут сказываться на безопасности поездки.
Способ №3: Увеличение просвета колёсами с бóльшим радиусом
А вот самый простой способ, но один из самых дорогих способов получить повышенный клиренс - это поменять комплект колёс: как дисков, так и шин. Этот способ также остаётся единственным среди самостоятельных, если, говоря "по чесноку", руки у Вас растут не из того места.
Для увеличения клиренса Вы можете, например, выбрать комплект покрышек с размером 215/65 R16 вместо стоковых 205/60 R16 или 195/60 R15 с соответствующими дисками. Более подробно о способе подбора шин Вы можете ознакомиться в нашей статье о том, что означают надписи на шинах . Только имейте в виду, что увеличение диаметра колёс не всегда ведёт к увеличению клиренса - нередко достигается противоположный эффект, потому как шины большего диаметра, как правило, более низкопрофильные - то есть ниже от протектора до кромки.
Ну и главный промах, который может последовать из увеличения диаметра колёс в целях увеличить дорожный просвет - это то, что колёса начнут задевать арки и/или подкрыльники - особенно, в поворотах. Поэтому заранее необходимо позаботиться о совместимости диаметра новых колёс для конкретно Вашей модели машины.
Также имейте в виду, что увеличение общего диаметра колеса негативно влияет на показания спидометра и одометра (первый будет показывать меньшую скорость, чем она есть на самом деле, а второй - в меньшую сторону привирать о пробеге), Вы получите плохую приёмистость при разгоне, а максимальная скорость автомобиля может незначительно снизиться.
Таким образом также не удастся достичь значительного увеличения клиренса - для большинства автомобилей запас колёсных арок позволит увеличить просвет всего на 1-3 сантиметра. Впрочем, этого зачастую бывает достаточно - только если Вы изначально не купили Хонду Аккорд для езды по Алтайским или Кавказским горам.
Способ №4: Увеличение клиренса добавлением рессоры (только рессорная подвеска)
Сегодня количество автомобилей с рессорной подвеской постепенно снижается, но если Вы счастливый обладатель настоящего внедорожника или немного менее счастливый обладатель Газели, то увеличить клиренс можно, просто добавив 1-2 пластины-рессоры в подвеску. При этом немного увеличится жёсткость подвески, повысится центр тяжести, но вместе с тем и увеличится критическая нагрузка на такие рессоры.
Впрочем, если Вы обладатель рессорного внедорожника, то, скорее всего, колёсные арки предусматривают значительное увеличение возможного размера колёс и установка дополнительной рессоры вместе с заменой колёс даст лучший результат.
Способ №5: Регулировка торсионной подвески
Если Ваш автомобиль имеет торсионную подвеску, то Вы в ещё лучшей ситуации - Вы можете получить её просто отрегулировать. Она, как правило, регулируется и может помочь в увеличении дорожного просвета машины. При умеренных уровнях регулировки это даже не повлияет на качество езды.
Способ №6: увеличение клиренса проставкой в стойки амортизаторов
Это, пожалуй, один из лучших методов увеличить клиренс машины самостоятельно. Суть его заключается в том, что в месте стыка опоры стойки амортизатора с кузовом (в большинстве седанов это место видно под капотом авто) устанавливается проставка, которая аналогично распорке в пружине подвески выполняет роль поднимающей кузов автомобиля прокладки.
Преимуществом такого способа перед остальными является единственное ухудшение в автомобиле - поднятие центра тяжести и, как следствие, ухудшение управляемости машиной.
Проставки изготавливаются обычно из плотного пластика или алюминия, и, в отличие от проставок в пружины, не сильно варьируются в цене - их стоимость в среднем составляет 400-800 рублей. Алюминиевые проставки немного дороже.
Способ №7: пневмоподвеска и регулируемый клиренс
Вот и добрались до самого дорогого метода увеличить клиренс автомобиля - пневмоподвеской. Стоимость такого способа может достигать нескольких сотен тысяч рублей (в зависимости от модели автомобиля и марки пневматической подвески). При установке пневмоподвески меняется практически вся ходовая часть авто. Более подбродно с пневмоподвеской Вы можете ознакомиться в
Загрузка...
