Если машина нужна вам не столько для того, чтобы на ней ездить, а в качестве интересного хобби, которое предполагает неустанную доводку автомобиля до рабочего состояния, то вы всегда можете ориентироваться исключительно на ценовую политику. В нашей статье мы расскажем вам, как надо тестировать подержанный дизельный двигатель перед покупкой.
В большинстве случаев машина выбирается все же именно как средство для езды домой и на работу, при этом - средство должно быть надежным, таким, чтобы не требовало значительных дополнительных временных и финансовых вложений.
Для того, чтобы впоследствии новоприобретение вас не разочаровало, важно избежать всех «подводных камней» - скрытых дефектов, которые присущи конкретной машине, заинтересовавшей вас на авторынке.
В противном случае вместо того, чтобы в полной мере пользоваться достоинствами дизельного двигателя, вы получите бонусный комплект всех его недостатков - все то, чем обычно «больны» изношенные: неисправный дизельный двигатель - увеличенный топливный расход, повышенную дымность, плохой запуск.
Первое, что надо бы сделать - еще до похода на автомобильный рынок - четко определиться с тем, какие характеристики мотора для вас имеют самое большое значение. К большому сожалению, огромное количество силовых агрегатов не может вместе быть экономичными, надежными, мощными и хорошо поддаваться ремонту. Как ни печально, но надо будет искать компромиссы.
Небольшие моторы (которые устанавливаются на маленькие машины), в целом могут похвастаться хорошей топливной экономичностью, однако они менее долговечны, менее надежны и отличаются более скромными характеристиками мощности в сравнении со «старшими собратьями».
Больший рабочий объем силового агрегата, по данным статистики, способен обеспечить больший уровень надежности.
Нетурбированные двигатели, в сравнении с турбированными моторами, более долговечны, надежны и при этом обладают экономичными показателями по уровню топливной экономии.
Моторы, дополненные турбиной, хоть и отличаются особым «аппетитом» и менее надежны, однако наилучшим образом подходят тем, кто первоочередно хочет увеличить мощность своего авто.
Перед покупкой на автомобильном рынке машины, которая наиболее соответствует всем вашим возможностям и желаниям, необходимо очень внимательно изучить качество ее силового агрегата.
Вначале осматриваем неработающий мотор - на предмет/отсутствие наличия масляных потеков, следов от охлаждающей жидкости -все это свидетельствует о том, что этот подержанный двигатель перегревался.
Следы отпотевания масла на моторе могут присутствовать только в очень небольших количествах. Желательно, чтобы они вовсе отсутствовали на сальниках.
Снимаем патрубок , соединяющий впускной коллектор и воздушный фильтр (в турбированных моделях - турбину и воздушный фильтр). Если в патрубке есть малое количество масла - то это в лучшем случае свидетельство серьезной степени загрязнения системы отвода картерных газов или фильтра воздуха, в худшем - это следствие сильного износа поршневой группы.
Запускаем мотор автомобиля . Если он запустился не с полуоборота, то данный факт надо воспринимать как присутствие некоего скрытого дефекта. Проверку необходимо провести несколько раз, с различными интервалами между запусками. При этом не надо нажимать на педаль акселератора и прогревать свечи - тут нет никакой необходимости. Если же на подобных действиях настаивает продавец, то он намерено пытается увести ваше внимание от скрытого дефекта в силовом агрегате.
При запуске двигателя обращаем внимание на выхлоп. На холостых оборотах на горячем моторе дыма быть не должно. Допустимая норма - это только небольшой выброс дыма при старте.
Небольшое постукивание в двигателе (наподобие «перекатывающихся камешков») - для дизелей является нормой, а вот стуки, выделяющиеся из всего фона, должны насторожить вас - тем более, если они сохраняются при повышении количества оборотов.
Плавно увеличиваем обороты . С холостых медленно переходим к значению в 3500 - 4000 тысячи оборотов в минуту, наблюдая за двигателем - он не должен трястись и дергаться.
Опять проделываем такую же операцию, однако при этом надо оценивать цвет выхлопа. Если при увеличении оборотов появляется сизый рваный дым, то это свидетельство либо позднего зажигания, либо о других дефектах в двигателе.
Резко нажимаем на педаль акселератора и снова наблюдаем за выхлопом и мотором. Если мотор трясется, а из выхлопной трубы выходит сизый рваный дым, то на тех оборотах, где это наблюдается, будет замечена существенная потеря мощности.
В случае, когда слышны стуки или из выхлопной трубы идет густой черный дым, такую машину лучше вычеркнуть из вашего списка.
Если же все хорошо, продолжаем осмотр . Компрессию в моторе необходимо проверить в сервисном центре (допустимое значение - не менее 31, приемлемое - 36 атмосфер, разброс значений ну может быть более чем две атмосферы). Но на месте ее там же можно предварительно оценить. Аккуратно откручиваем - при работающем на холостых оборотах моторе - крышку горловины для наливания масла. Если при попытке положить на отверстие крышку ее отбрасывает газом - это естественно плохой признак.
Однако если так не происходит - это вовсе не гарантия того, что отсутствуют проблемы с компрессией. Диагностику надо проводить на сервисе - там же можно проверить давление масла в магистрали на холостых оборотах на горячем двигателе. Допустимое значение - одна атмосфера, если у вас турбированный силовой агрегат, то не менее полутора атмосфер. Показания надо снимать с помощью механического манометра.
Понятно что, без испытаний в реальных дорожных условиях качество работы мотора не определить. Только сделав на практике все возможные режимы работы двигателя, можно понять, исправен ли он.
Испытания в граничных режимах, конечно, должны продолжаться в течение пары секунд - этого будет достаточно для «диагностики» возможных проблем, но не приведет к их образованию.
Для проверки исправности регулятора ТНВД, надо резко нажать и отпустить педаль акселератора. Если мотор быстро вернулся в режим холостых оборотов - все в хорошо. Если же это произошло медленно - неисправен мотор или турбина.
Ещё совсем недавно автопроизводители поражали мир выпуском дизельных версий спортивных автомобилей. „Audi TT“, „Škoda Octavia RS“ или „Peugeot 406 Coupe”, казалось, покушаются на основные ценности спортивности: механическую коробку передач, задние ведущие колёса и бензиновый двигатель. Наверное, по-другому и быть не могло – возможность ехать стильно и экономично представлялась слишком заманчивой.
Дизельная «Audi TT»
В последнее десятилетие дизельные модели стали популярными среди большинства классов автомобилей, начиная с маленьких городских машинок и заканчивая большими вездеходами, а также уже упомянутыми спортивными автомобилями. Подержанные дизельные модели люди выбирают даже невзирая на несколько большие эксплуатационные затраты – всё затмевает низкий расход топлива.
Ниже мы приведём несколько советов, как самим проверить дизельный автомобиль при его покупке. Выполнив уже упомянутые действия, вы уменьшите возможность приобретения скверного транспортного средства:
- Открутите крышку отверстия для заправки маслом, но не снимайте её. Попросите, чтобы хозяин машины или сопровождающее Вас лицо немного подержали нажатой педаль акселератора авто. Проверьте крышку: если двигатель её втягивает – всё хорошо, если выталкивает – вероятно, компрессия двигателя уже слишком мала.
- Осмотрите саму крышку – на ней не должно быть никаких осадков пастообразной консистенции. Если они всё-таки есть, это может свидетельствовать о перегретом двигателе или несвоевременно смененном масле.
- Пока хозяин автомобиля или Ваш приятель не выбрался из машины, попросите у него нажать на педаль акселератора посильнее. Следите за выхлопной трубой: если то, что Вы увидите, будет напоминать лёгкий чёрный дымок – ничего страшного, однако если повалит густой синеватый дым, в ближайшее время, возможно, придётся менять турбину.
- Выберите так называемый масляный щуп и обратите внимание, не поднимается ли из отверстия пар либо дым. Их быть не должно. Правда, на новые автомобили этот совет не распространяется.
- Не спешите глушить автомобильный двигатель. Пусть он нагреется до рабочей температуры. Затем заглушите, подожите 5 минут и пробуйте снова. Мотор должен начать работать мгновенно. Если это не так (т. е. двигатель начинает работать только после 2-3 вращений коленчатого вала), в ближайшее время Вам наверняка придётся посетить автосервис.
- Избегайте двигателя V-образной формы 2,5 TDI, который монтировался в автомобили „Volkswagen”, „Audi”, „Škoda”. В силу своей дефектной конструкции он требует больше ухода и не всегда может ответить своей долговечностью.
- Имейте в виду, что дажев новом автомобиле двигатель может быть нечистым и, опытные люди говорят, в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы на нём не было следов подтёков масла, свидетельствующих о более серьёзных проблемах. Поэтому внимательно изучите автомобиль десятилетней давности, двигатель которого отличается чистотой. Мыли его, наверное, не зря. И лучше пусть Вас обвинят в болезненной подозрительности, чем вы купите плохой автомобиль.
Удачи при выборе!
Перепродажа автомобиля довольно неплохой бизнес. С одной стороны, продавец зарабатывает себе на жизнь, поэтому хочет как лучше продать свой автомобиль. С другой стороны, покупатель ищет возможность выгодной покупки, поэтому стремится купить «дешево и сердито». Учитывая тот факт, как часто мы покупаем автомобили со скрытыми дефектами, не профессионалу тяжело провести качественный осмотр. Особенно, если на автомобиле установлен дизельный силовой агрегат. Так как проверить дизельный двигатель перед покупкой? Постараемся в статье дать ответ на этот вопрос.
К чему такая деликатность?
Проблема заключается в том, что современный дизельный двигатель, представляет собой сложную конструкцию силового узла, где отказ одного компонента, почти всегда влечет за собой целую серию последующих повреждений.
К примеру неисправность в системе питания. Уже само устранение такой неисправности влечет за собой дополнительные финансовые расходы. Однако, может оказаться, что в результате такой поломки пострадал турбокомпрессор, сажевый фильтр или клапан рециркуляции отработавших газов. К сожалению, нужно честно сказать, что современные дизельные двигателя имеют много достоинств, но позволяют наслаждаться своими преимуществами, главным образом, первому владельцу. Когда попадают такие автомобили на вторичный рынок, (как правило после 150-200 тысяч. км пробега) наступает фаза повышенной аварийности двигателей.
Покупая такой автомобиль, вы должны быть в курсе того, что несколько важных компонентов, таких как: турбокомпрессор, система впрыска, система рециркуляции, или сажевый фильтр, могут подвести в любой момент, а ремонт каждого из этих элементов стоит несколько тысяч гривен! Вот несколько основных вещей, на которые нужно обратить внимание.
Как проверить дизельный двигатель не имея точных знаний в ”механике”?
Запуск после длительной стоянки. Почему это так важно? Каждый дизельный двигатель для воспламенения топливной смеси использует высокую степень сжатия в цилиндре. При нормальной работе, масло заполняет пространство между поршнем и стенками цилиндра помогая в поддержании нормального давления. Масло после простоя (1-2 часа), стекает в маслосборник. Чтобы оно попало в достаточном количестве на стенки цилиндров, двигатель должен проработать в течение минуты или дольше.
Поэтому, холодный запуск является самым тяжелым условием работы дизельного мотора. Лучшим временем для покупки автомобиля с дизельным двигателем считается зимний период. Если двигатель легко запустился, значит с компрессией в цилиндрах проблем нет, как и с работой системы холодного запуска (специально сдвигается угол опережения впрыска при низких температурах для лучшего холодного запуска).
Тестовый заезд
Даже, если дизель на стоянке работает хорошо, не отказывайтесь от возможности провести тест-драйва. Только под нагрузкой всплывет техническое состояние двигателя. Стоит обратить внимание: на способ разгона, прирост мощности после включения в работу турбонаддува, уровень шума, вибрации. Проводить пробную поездку лучше в условиях городского цикла.
Тут главное внимание на плавность трогания с места и наличие постороннего стука из трансмиссии при изменении нагрузки (добавляем и сбрасываем газ). Виновником стука может быть двухмассовый маховик – дорогой элемент автомобиля. Стоит понаблюдать за поведением двигателя во время его выключения. Металлический звук при остановке двигателя, это еще один признак неисправности прочности маховика.
Проверьте турбину
Новый турбокомпрессор стоит, как правило, от 300 до 800 евро, (цена зависит от производителя, модели, типа турбины) . Так что лучше не покупать автомобиль, с проблемным узлом. В первую очередь, подозрение должны вызвать интенсивные утечки масла из системы впуска. Исправная турбина не должна работать слишком громко. Часто падение мощности может быть вызвано неисправностью системы управления турбиной.
Осмотр дизеля на наличие потеков масла, охлаждающей жидкости
Осматриваем двигатель на предмет утечек, пятен от масла, и т. д. Обратите внимание, только что вымытый двигатель – вызывает подозрение. Быть может, продавец хочет что-то скрыть непосредственно перед сделкой. Наличие потеков, особенно на сальниках может свидетельствовать о возможном перегреве двигателя в прошлом.
Снимите пробку расширительного бачка охлаждающей жидкости и исследуйте, что находится внутри. Любые жировые пятна на поверхности жидкости, или следы похожие с виду на сливочное масло – являются подозрительными. Это может означать про неисправную прокладку или микротрещины под головкой.
Снимите крышку маслозаливной горловины . Если масло на ощупь плотное или прилипает (ВНИМАНИЕ!!! ), это может означать, что его искусственно уплотняют. Всякие добавки в масле – подозрительный сигнал.
Проследите за индикацией во время запуска двигателя
Смотрим, когда погасла лампочка давления масла. Секунда-две – допустимый интервал времени. Дольше этого интервала – плохой признак, слишком быстро погас индикатор, тоже плохо. В обоих случаях причиной может быть изношенный двигатель (уплотнение добавками масло) или обман в цепи электропитания.
Воздушный фильтр.
Смотрим на воздушный фильтр (должен быть сухой или умеренно загрязнен маслом ). Снимите патрубок соединения фильтра со впускным коллектором или с турбиной (вариация двигателя с турбиной). Следы масла в патрубке проинформируют о сильном загрязнении воздушного фильтра или про износ цилиндро-поршневой группы.
Проверьте наличие сажевого фильтр.
Теоретически, после 150-200 тыс. км., фильтр засоряется . Сажа – это первый сигнал, что что-то не так.
Как распознать в автомобиле, который хотим купить, наличие сажевого фильтра?
В первую очередь необходимо проверить наконечник выхлопной трубы. Достаточно засунуть в нее палец (разумеется, делать это следует на “холодном” двигателе). Если в трубе найдем толстый слой сажи, – это признак того, что фильтр поврежден механически, либо его нет.
Можно также проверить наличие оригинальных швов в местах установки сажевого фильтра.
Исправный фильтр задерживает 97% сажи и твердых частиц.
Моменты по запуску двигателя
Попробуйте несколько раз завести мотор на уже прогретом двигателе (не нажимая педаль акселератора, без прогрева свечи накала ) с разными интервалами запуска. Если не удается запустить сразу, как говорится «с полуоборота», то такое поведение может информировать про наличие скрытого дефекта.
- При холостых оборотах прогретого двигателя, выбросы выхлопных газов не должны сопровождаться задымлением. Исключением может быть незначительный выброс дыма при самом запуске. Двигатель должен работать чисто и ровно.
- Поднимите медленно обороты, до 3-4 тысяч по тахометру. Мотор не должен ИСПЫТЫВАТЬ ВИБРАЦИИ. Появление сизого цвета задымления, укажет Вам либо на неправильную установку зажигания (позднее) либо другие неисправности.
- Если резко добавить обороты педалью газа – появляется ощутимая вибрация, с выхлопной идет выброс сизого дыма – двигатель испытывает значительную потерю мощности.
- Извлекаем масляный щуп и добавляем плавно газа. Энергичный столб дыма, исходящий из отверстия указывает на потенциальное отсутствие компрессии в двигателе. Вставляем щуп обратно и откручиваем масляную пробку заливного отверстия. Если при добавлении газа, из отверстия вылетает столб дыма – двигатель нуждается в капитальном ремонте (значительный износ поршневой группы ). Допустимо малозаметное, похожее на пар, незначительный выхлоп дымка (или горячего воздуха), выделяемое из отверстия горловины.
Особое внимание к системе впрыска. Ремонт изношенной системы впрыска может стоить больше 15-20 тысяч гривен! Точный диагноз, можно поставить только после проверки на специальном стенде. К счастью, симптомы износа системы впрыска легко заметить: падение мощности, вибрация двигателя и черный выхлоп.
Закажите тест электроники. Перед покупкой стоит потратить от 50 до 100 гр., на компьютерную диагностику, для получения дополнительной информации о состоянии двигателя. Во время такого исследования, механик может проверить, например, степень заполнения сажевого фильтра, какие ошибки в работе двигателя были в последнее время.
Наш совет. Идеальный вариант – поручить осмотр эксперту . В этом случае, расходы за профессиональный досмотравтомобилябудут наиболее оправданным.
Расходы на топливо - характеристика, которая по нынешним временам при выборе автомобиля часто стоит во главе угла. Дизтопливо сегодня дешевле 92-го бензина, и несмотря на это очень скоро после покупки машины с дизельным двигателем ко многим автовладельцам приходит разочарование. Причина в том, что большинство водителей не приучены к дизелям, они предпочитают бензиновые машины. В то же время в некоторых европейских странах, например, Франции, Испании, автомобили с дизельными двигателями очень даже популярны, что подтверждают объемы продаж - иногда дизельных модификаций покупают больше, чем бензиновых. У нас же существует целый ряд факторов, объясняющих «прохладное» отношение к этому типу моторов. И все же тем, кто решился приобрести дизель, следует знать о некоторых тонкостях его покупки, эксплуатации и обслуживания.
Экономичность - общеизвестное достоинство дизелей, которое является главной «приманкой» для покупателей. Но есть у них и «минусы», которые многим, в особенности почитателям комфорта и спортивного стиля вождения, вскоре оказываются не по вкусу.
Первое, что очень быстро надоедает - характерный повышенный «тракторный» звук работающего двигателя. Хотя шумоизоляция салона у иномарок неплохая, полностью оградить сидящих в салоне от дизельной «музыки» автопроизводителям пока не удавалось. Затем, хотя и не во всех машинах, начинают раздражать повышенные вибрации. А любителям «поганяться» явно не понравится слабая динамика разгона, особенно при необходимости ускорения на высоких скоростях.
Интересно, что со всеми этими недостатками покупатели успевают ознакомиться еще при осмотре предлагаемого для покупки автомобиля. Но «запрограммированные» на экономичность, многие на эти «нюансы» не обращают внимания. Только по прошествию некоторого времени новоиспеченные автовладельцы начинают пополнять ряды недовольных дизельными машинами.
Дополняет картину тот факт, что дизель - специфический тип мотора с индивидуальным характером, обуславливающим особенности его работы и требующим соблюдения определенных правил эксплуатации и управления. Обычно их не знают, а если знают, то не соблюдают. В результате дизельный двигатель вместо положенных 500-600 тыс. км пробега до капитального ремонта выхаживает в два, а то и в три раза меньше. Так что прежде чем покупать дизель, убедитесь, что он соответствует вашему темпераменту и стилю вождения и что вы сможете «удовлетворить» его потребности при эксплуатации и обслуживании.
Хотя дизельных иномарок авторынок предлагает гораздо меньше, чем бензиновых, при большом желании найти нужный вариант все-таки можно. Контрольный осмотр дизельных машин по многим пунктам не отличается от бензиновых - проверка кузова, ходовой, трансмиссии, исправности электрооборудования и т.д. Разница заключается в тестировании двигателя. Здесь важны два момента - проверка при «холодном старте» и характер работы «на горячую». Следует, правда, заметить, что лето - не лучшее время для приобретения дизеля. Поэтому если после этой статьи у кого-то возникнет желание стать обладателем дизельной машины, лучше подождать наступления более прохладного сезона. Идеальный период для теста дизеля - зима, когда на улице мороз градусов 10-20. При таких условиях «болезни» этого типа двигателя выявить намного проще. Основным показателем, характеризующим исправность дизеля, является «холодный старт». Проводится он в такой последовательности: для увеличения подачи топлива вытягивается клавиша ручного «газа» (если не установлен термоподсос); поворотом ключа «зажигания» включаются свечи накаливания, о чем информирует загорающийся на щитке приборов индикатор работы свечей - желтая лампа с символом спирали; когда свечи прогрелись (на это требуется около 20-30 секунд), лампа гаснет - это сигнал, разрешающий запуск двигателя. Если после проделывания этих операций двигатель заводится с первой попытки и без длительного вращения стартером, значит все в норме.
Не запускается дизель на морозе в основном по нескольким причинам: «сел» аккумулятор, неисправны свечи накаливания, в топливной системе используется летнее топливо, в цилиндрах невысокая компрессия. Процедура замены аккумулятора, свечей накаливания не требует особенно больших затрат (2000 - 3000 руб.). А вот что касается малой компрессии в цилиндрах, то здесь возникает необходимость дорогостоящего капитального ремонта двигателя (30 000 - 50000 руб.). Застывшее до гелеобразного состояния топливо не способно пройти через фильтр, а значит удалить его из системы питания можно только в процессе отогрева в теплом гараже с последующей заменой на зимнюю солярку или добавкой антигелевых присадок.
Пока дизель холодный, его работа обычно сопровождается повышенной шумностью и черным выхлопом. Для этого типа двигателя это - обычное явление, так как топливо в холодных цилиндрах плохо испаряется, соответственно не полностью сгорает. По мере прогрева исправного дизеля шумность снижается, а черный выхлоп исчезает. Если же характер работы не изменяется и из трубы продолжает «валить» дым, значит что-то неисправно. Сизый дым - признак износа деталей цилиндро-поршневой группы (поршневых колец, гильз, поршней), что требует капитального ремонта двигателя. Когда выхлоп черный, значит топливо в цилиндрах сгорает не полностью. Это происходит в случаях: некачественного распыления топлива неисправными форсунками или их распылителями; подачи избыточного количества топлива разрегулированным топливным насосом; недостатка в цилиндрах воздуха при засоренном воздушном фильтре.
Как показывает практика, ресурс легковых дизелей в наших условиях эксплуатации составляет от 200 до 600 тыс. км. Такой существенный разброс обусловлен большой зависимостью ресурса дизеля от условий эксплуатации, систематичности и качества технического обслуживания.
Умение эксплуатировать дизель - это, пожалуй, главный фактор, который в наибольшей степени влияет на его ресурс. Этот тип двигателей не прощает ошибок водителя, который, например, привык раскручивать до максимума оборотистые бензиновые моторы и в таком же режиме заставляет работать и дизель. Владельцам таких машин следует помнить одно важное правило - дизель не любит больших оборотов, так как при этом значительно увеличиваются нагрузки на детали цилиндро-поршневой группы, топливную аппаратуру, да и сам процесс смесеобразования и сгорания проходит не по требуемому «сценарию». Поэтому ездить нужно при средних оборотах или ниже средних, а переключаться на повышенные передачи следует намного раньше, чем в случае с бензиновым мотором. Это уже давно проверено на практике. Недаром на многих автотранспортных предприятиях, прежде чем «посадить» водителя на дизель, он проходит стажировку. Если этого не сделать, ресурс двигателей, оказавшихся в руках необученных водителей, сокращается в 3-5 раз, а иногда и больше.
Чтобы снизить воздействие механических примесей и воды, содержащихся в нашей
солярке, на очень чувствительную топливную аппаратуру дизелей, систему питания
желательно оборудовать фильтром-сепаратором, лучше с подогревом. Этим вы
продлите срок службы дорогостоящих топливных насосов и форсунок и оградите себя
от зимних проблем, вызванных повышенной вязкостью топлива. Если установить
дополнительные фильтры нет возможности, топливу лучше сначала дать отстояться в
какой-нибудь емкости-отстойнике. Заливать его в бак, кстати, не перемешивая в
отстойнике, можно только через два-три дня.
Следует также знать, что
запускать дизель с толкача или на буксире нежелательно, так как из-за большой
компрессии в цилиндрах высокая вероятность обрыва зубчатого ремня привода ГРМ
(если привод ременной). О том, к каким последствиям это может привести, мы уже
писали
Немаловажным аспектом, который влияет на ресурс дизеля, является своевременность технического обслуживания и качество используемых при этом материалов и запасных частей. Ни в коем случае нельзя заливать в импортные дизели первое попавшееся масло, в том числе и популярное в советские времена «камазовское» М10/Г2К. Лить нужно только то, что рекомендует производитель или же лучшее по качеству, например, вместо масла категории качества СС и даже СЕ по API масло класса CD, которое предназначено для высокофорсированных дизелей с наддувом высокого давления, работающих в тяжелых условиях на высокосернистом топливе.
Особенно требовательны к качеству масла турбодизели. В условиях высоких температур и скорости вращения вала турбокомпрессора сохранять смазывающие свойства способны только качественные специальные масла для турбодизельных двигателей. Игнорирование этого требования ведет к тому, что в таких жестких условиях масляная пленка на трущихся поверхностях, полученная при использовании низкосортного масла, очень быстро разрушается. Это вызывает сухое трение и соответственно повышенный износ вала, подшипников турбины и скорую поломку турбины в целом.
По этим же причинам обслуживание дизельного двигателя должно проводиться в положенные сроки. Хотя при использовании нашего дизельного топлива с повышенным содержанием серы, которая способствует ускоренному окислению моторного масла, интервал его замены лучше все-таки уменьшить на 20-30%. Например, если согласно руководству по эксплуатации конкретного автомобиля периодичность замены составляет 10 тыс. км, делать это нужно через 7-8 тыс. км.
Немаловажным фактором для «здоровья» дизеля являются масляные фильтры. Фильтрующий элемент дизельных фильтров имеет очень мелкие ячейки, задерживающие частицы, которые фильтр бензинового двигателя без проблем пропускает в систему смазки. Поэтому масляные фильтры для дизелей нужно покупать только качественные - оригинальные или известных фирм (Bosch, Champion, Delphi т.д.). В подделках и продукции неизвестного происхождения может использоваться фильтровальная бумага от бензинового фильтра.
Если в двигатель заливается «минералка» или «полусинтетика», промывать систему смазки желательно через каждые 20 - 40 тыс. км (в зависимости от качества масла - отечественное или зарубежное). В случае с «синтетикой» с ее превосходными моющими свойствами промывать систему смазки можно реже.
Расходы на техническое обслуживание дизельных машин меньше, чем на бензиновые. Экономия достигается за счет отсутствия свечей зажигания, которые меняются чаще, чем свечи накаливания, кроме того, нет сложной электроники, контролирующей работу системы питания (речь идет о дизелях, выпущенных до середины 90-х годов). Так что думайте, это ВАМ надо.
Если вы считаете, что состояние двигателя вашего автомобиля требует серьезного капитального ремонта, что а диагностика в говорит о том, что ресурс двигателя выработан практически полностью и капиталка его уже не спасёт, то есть всего два варианта: либо купить новый двигатель, либо б/у. Но здесь есть возможность сэкономить деньги и приобрести б/у контрактный двигатель в хорошем состоянии. Существенная особенность такой покупки - необходимость знать, как именно выбирать дизельный контрактный двигатель. Все-таки агрегат был в употреблении, и хотя он и прибыл из Европы , причины, по которым он попал попал по контракту на склад, вы на 100% знать не можете, поэтому существует определенный риск. Если вы не специалист, выбор контрактного дизельного двигателя стоит поручить профессионалу, желательно такому, который сможет не только выбрать качественный мотор и поручиться за его качество, но и установит его вам в автомобиль, предоставив гарантию на свою работу.
Но как выбрать дизельный двигатель бывший в эксплуатации, если нет знакомых автомехаников и осматривать приходится самому? Как отличить барахло от двигателя в хорошем состоянии и определить реальную его стоимость? В этой публикации мы постараемся разобрать все тонкости покупки контрактного дизеля для вашей машины.
Во-первых, вы должны очень внимательно осмотреть двигатель со всех сторон. Обратите внимание - не вымыт ли движок, потому что если двигатель вымыт, то продавец таким образом может попытаться скрыть дефекты и явные проблемы блока цилиндров. Очень часто продавцы б/у-шных моторов моют их, чтобы удалить масляные потеки, тем самым замаскировав факт протекающих сальников.
Если вы обнаружите течь сальников после установки двигателя, это может привести к необходимости их замены, или еще более серьезным проблемам, если после монтажа и пуска вы не заметите подтекания, тогда проблемы настигнут машину уже в дороге. Поменять сальники на снятом двигателе стоит гораздо дешевле, но вы рискуете об этом узнать, когда будет уже поздно. Поэтому первый совет – бегите от вымытого двигателя, как бы чистенько он не выглядел. Хороший честный двигатель мыть не обязательно, его качество определяется далеко не внешним блеском и чистотой.
Итак, вы выбрали двигатель, который не выглядит, как начищенный котел. Что дальше? Далее вы должны провести осмотр головки блока цилиндров на предмет отсутствия течи масла из-под прокладки ГБЦ. Если течь есть – сразу отказываемся от покупки, с таким вариантом могут возникнуть проблемы в будущем.
Третьим шагом мы должны открутить крышку маслозаливной горловины двигателя и осмотреть ее с внутренней стороны. Тут нас волнуют два момента: наличие масляного нагара и эмульсии. Если нагар присутствует, это свидетельствует о том, что масло в двигатель заливали, мягко скажем, некачественное. Такой же эффект может возникнуть, если масло ни разу не меняли. Но хуже всего, если на крышке вы видите эмульсию, которая образуется, когда масло смешивается с охлаждающей жидкостью. И если эмульсия есть, то практически всегда это говорит о том, что прокладка ГБЦ пробита, или же есть трещина в блоке цилиндров или в его головке. В самом лучшем случае эмульсия будет свидетельствовать о трещине в масляном охладителе, но наличие всех этих трещин говорит о том, что двигатель, скорее всего, побывал в аварии, а значит, полон неприятных сюрпризов.
Масляный нагар или эмульсия на маслозаливной крышке? Отказываемся от покупки данного дизельного мотора. Смотрим следующий!
Далее мы должны прокрутить двигатель на несколько полных оборотов. Это мы делаем не для проверки компрессии, которую проверить таким образом невозможно, если мотор лежал на складе без масла со снятыми форсунками уже долгое время. Но таким способом можно убедиться в том, что поршневая система и коленвал вращаются свободно и не подклинивают во время вращения. Если проворачивание двигателя не удается – уточните, возможно, с дизеля был снят топливный насос высокого давления. В таком случае проворачивание получится только при одном условии: если на вашей модели дизеля на ТНВД идет отдельный привод, и, соответственно, при его снятии система газораспределения не нарушается. Таким образом, если при проворачивании двигателя явно заметны подклинивания – такой контрактный дизель мы не берем.
Следующий этап внешнего осмотра – это проверка впускного коллектора дизельного двигателя. Следует иметь ввиду, что в коллекторе всегда присутствует масляная пленка, это совершенно нормально. Ненормально, если во впускном коллекторе заметен масляный нагар в большом количестве. Дело в том, что в современных дизельных моторах для снижения токсичности устанавливается система рециркуляции выхлопных газов (Exhaust Gas Recirculation, EGR). Эта система призвана уменьшить токсичность выхлопных газов, в том числе для уменьшения содержания в них окислов азота и работает по следующему принципу: как клапан, который в некоторых режимах работы дизельного мотора соединяет пространство выпускного коллектора с задроссельным пространством впускного коллектора. В результате часть выхлопных газов попадает через впускной коллектор в цилиндр, где отработанные газы дожигаются. Это, безусловно, сопровождается образованием нагара во впускном коллекторе, но если нагара слишком много, это будет свидетельствовать о неполадках в работе системы EGR или о том, что пробег двигателя больше заявленного.
Попросите продавца снять выпускной коллектор с контрактного двигателя для проверки состояния выпускных окон. Основное, в чем вы должны убедиться – это в том, что нагар в выпускных окнах наличествует в виде сухой сажи. Масла быть не должно в любом случае, это важно.
Последнее, что мы можем сделать в процессе внешнего осмотра – это попросить продавца подвесить двигатель. Этим вы получите доступ к осмотру дизеля со всех сторон, убедитесь в целостности всех креплений мотора и в том, что поддон двигателя не имеет вмятин или, что хуже – трещин.
Таким образом, даже самостоятельно можно провести если не полноценное обследование, то хотя бы уберечься от ошибок в выборе дизельного двигателя и тем самым повысить вероятность того, что вы купите хороший контрактный мотор. Однако полностью исключить этот способ все-таки не может. Дизельный двигатель, бывший в эксплуатации, может показать себя с самой неожиданной стороны, поскольку всю правду о том, в каких условиях и как он эксплуатировался предыдущим владельцем, вы никогда не узнаете.
Поэтому самым разумным будет заказать контрактный двигатель у проверенного продавца. Основным критерием выбора продавца будет наличие хороших отзывов в среде автовладельцев, при этом желательно, если эти автовладельцы ездят на таком же автомобиле, что и вы. Правильный продавец будет иметь запас самых ходовых двигателей на своем складе, оказывает услуги монтажа двигателей на автомобили заказчиков и дает гарантию на проверку. Надо оговориться, что гарантия на агрегаты, бывшие в употреблении, согласно действующему законодательству не предусмотрена, поэтому если продавец дает гарантию, это свидетельствует о том, что предлагаемые им двигатели проверены, продиагностированы, все сменные расходные материалы на дизеле заменены, и залито новое масло.
Загрузка...
