Примечание:
Тщательно очистите все детали перед установкой.
Перед установкой смажьте все трущиеся поверхности деталей новым моторным маслом.
Замените все прокладки, сальники и маслосъемные колпачки на новые.
1. Установите головку блока цилиндров на блок цилиндров,
а) Уложите новую прокладку головки блока цилиндров меткой вверх.
б) Аккуратно опустите на прокладку головку блока цилиндров.
2. Заверните болты крепления головки блока цилиндров.
Примечание
:
- Болты крепления головки блока затягиваются в два шага (6) и (г).
- Если один из болтов поврежден, замените его.
А) Перед установкой нанесите немного моторного масла на резьбу болтов и
под
головки болтов.
б) Используя 10 миллиметровый шестигранник, установите и равномерно затяните 10 болтов крепления головки блока цилиндров с шайбами в несколько приемов в последовательности, показанной на рисунке
Момент затяжки 29,4 Нм
Если какой-либо из болтов не затягивается указанным моментом, замените его
в) Отметьте краской кромку болта, обращенную к передней части двигателя (стороне, противоположной отбору мощности), как показано на рисунке.
г) Подтяните все болты в отмеченной выше последовательности, довернув их
на 90°,
а затем еще на 90°.
д) Убедитесь, что все метки болтов повернуты на 180° от первоначального положения.
е) Заверните болт крепления трубки перепуска охлаждающей жидкости к
головке блока цилиндров. Момент затяжки 9 Нм
ж) Подсоедините верхний шланг радиатора к штуцеру.
з) Подсоедините шланг отопителя к штуцеру
3. Установите распределительные валы,
А) Установите распределительные валы так, чтобы кулачки клапанов
первого цилиндра располагались, как показано на рисунке.
Б) Установите крышки подшипников распределительного вала на:
соответствующие
шейки согласно выбитым на них номерам, как показано на рисунке; при этом
стрелки на
крышках подшипников должны быть направлены к передней части двигателя
(в сторону, противоположную отбору мощности)
в) Нанесите моторное масло на резьбу и под головки болтов
г) Установите и равномерно затяните 19 болтов крепления крышек
подшипников.
После предварительной затяжки болтов крепления крышки подшипника №1
затяните
остальные в несколько проходов в порядке, показанном на рисунке.
Момент затяжки болтов крепления опорных шеек распределительного вала:
N31 23 Нм
других 13 Нм
4. Установите звездочку распределительного вала и звездочку системы VVT
(см. раздел
"Цепь привода ГРМ ")
а) Нанесите немного моторного масла на конец распределительного вала впускных клапанов.
б) Совместите штифт вала с отверстием звездочки системы VVT и установите звездочку.
в) Совместите штифт вала с отверстием звездочки и установите звездочку
г) Установите болт крепления звездочки.
д) Зафиксируйте вал гаечным ключом за шестигранную часть и заверните
болт.
Момент затяжки 64 Нм
5. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор в приводе клапанов
(см. раздел "Регулировка
зазоров в приводе клапанов ")
6. Установите крышку головки блока цилиндров (см. раздел "Цепь привода ГРМ ").
7. Установите клапан системы VVT
8. Установите крышку масляного фильтра
9. Установите клапан системы принудительной вентиляции картера.
10. Установите датчик температуры охлаждающей жидкости
11. Установите датчик положения распределительного вала
(см. главу "Система зажигания")
12. Установите крышку цели привода ГРМ (см, раздел "Цепь привода ГРМ").
13. Установите впускной коллектор.
а) Установите новую прокладку впускного коллектора, впускной коллектор
и два кронштейна. Равномерно в несколько приемов заверните три болта и
две гайки.
Момент затяжки 30 Нм
б) Подсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов.
в) Подсоедините шланг системы улавливания паров топлива.
14. Подсоедините жгут проводов двигателя к головке блока цилиндров.
а) Зафиксируйте чехол жгута проводов двумя фиксаторами на впускном
коллекторе и заверните два болта.
б) Подсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости,
в) Подсоедините разъем датчика положения распределительного вала,
г) Подсоедините разъем клапана системы VVT.
д) Подсоедините разъемы форсунок.
е) Подсоедините два провода заземления и заверните два болта.
15. Установите корпус дроссельной заслонки (см. главу "Система впрыска топлива ").
16. Подсоедините шланги системы принудительной вентиляции картера к
крышке
головки блока цилиндров.
17. Установите свечи зажигания (см. главу "Система зажигания").
18. Установите катушки зажигания (см. главу "Система зажигания")
19. Установите выпускной коллектор,
а) Установите новую прокладку и выпускной коллектор. Равномерно в
несколько
приемов затяните три болта и две гайки крепления выпускного коллектора.
Момент затяжки 27 Нм
б) Установите верхний теплозащитный экран и заверните четыре болта его
крепления.
Момент затяжки 8 Нм
20. Установите стойку выпускного коллектора и равномерно в несколько
приемов
заверните три болта ее крепления. Момент затяжки 37 Нм
21. Подсоедините выпускную трубу к выпускному коллектору.
А) Установите новую прокладку на выпускной коллектор.
б) Установите две пружины, заверните два болта крепления выпускной
трубы к
выпускному коллектору
Момент затяжки 62 Нм
22. Подсоедините трос акселератора.
23. Установите воздушный фильтр.
24. Установите генератор и ремень привода генератора.
25. Залейте охлаждающую жидкость
26. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости.
27. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и моторного масла.
Диагностика и ремонт головки блока цилиндров Тойота 1ZZ-FE
Начальные операции по ремонту и диагностике:
С помощью шестигранного ключа 10 выверните коническую резьбовую пробку и извлеките прокладку.
Извлеките из головки блока цилиндров 16 толкателей клапанов.
Извлеките из головки блока цилиндров все клапаны в описанной ниже последовательности.
С помощью съемника, сожмите пружину и извлеките 2 сухаря тарелки клапанной пружины.
Извлеките из головки блока цилиндров тарелки пружин, внутренние пружины клапанов и клапаны.
Щипцами с тонкими губками снимите 8 маслосъемных колпачков.
С помощью сжатого воздуха и магнитного стержня извлеките 8 шайб клапанных пружин.
С помощью торцовых ключей выверните 10 шпилек.
Проверка головки блока цилиндров двигателя Toyota 1ZZ-FE на отсутствие деформации:
С помощью прецизионной поверочной линейки и щупа измерьте величину коробления плоскостей, сопрягающихся с блоком цилиндров и с коллекторами.
Максимально допустимая величина коробления:
– со стороны блока цилиндров – 0,05 мм;
– со стороны впускного коллектора – 0,10 мм;
– со стороны выпускного коллектора – 0,10 мм.
Если коробление превышает максимально допустимую величину, замените головку блока цилиндров.
Проверка седел клапанов двигателя Тойота 1ZZ-FE:
Нанесите на фаску клапана тонкий слой берлинской лазури или свинцовых белил.
Слегка прижмите клапан к седлу. Не вращайте клапан.
Проверьте фаску клапана и седло клапана в порядке, описанном ниже.
Если непрерывный след имеется по всей окружности фаски клапана, тарелка клапана не имеет перекоса. В противном случае следует заменить клапан.
Если непрерывный след пасты имеется по всей окружности седла клапана, оси направляющей втулки, тарелки клапана и седла совпадают. В противном случае следует повторно прошлифовать поверхность седла клапана.
Убедитесь, что рабочая фаска клапана сопрягается со средней частью поверхности седла клапана, а ширина зоны контакта соответствует номинальной величине.
Ремонт седел впускных клапанов:
Используя фрезу с углом режущих кромок 45°, расточите поверхность седла клапана в головке блока цилиндров чуть шире, чем номинальная ширина зоны контакта клапана с седлом.
Убедитесь, что рабочая фаска клапана сопрягается со средней частью поверхности седла клапана. В противном случае повторно расточите поверхность седла фрезой с углом режущих кромок 45°.
Обработайте поверхность седла клапана фрезой с углом режущих кромок 30° или 60° таким образом, чтобы зона контакта между седлом и фаской клапана находилась посередине фаски.
Если зона контакта на фаске клапана расположена слишком высоко, для обработки седла используйте фрезы с углом режущих кромок 30° и 45°.
Если зона контакта на фаске клапана расположена слишком низко, для обработки седла используйте фрезы с углом режущих кромок 60° и 45°.
Со шлифовальной пастой притрите клапан с седлом клапана. Работа выполняется вручную.
Повторно проверьте посадку клапана на седло.
Проверка осевого зазора распредвала двигателя Тойота 1ZZ-FE:
Установите 2 распределительных вала.
Смещая распределительный вал в осевом направлении, индикатором измерьте осевой зазор.
Номинальный осевой зазор: 0,040–0,095 мм. Максимально допустимый осевой зазор: 0,110 мм.
Если осевой зазор превышает максимально допустимую величину, замените головку блока цилиндров. Если на опорных шейках распределительного вала имеются повреждения, замените распределительный вал.
Измерение масляного зазора шеек распределительного вала
Очистите 9 крышек подшипников и шейки распределительных валов.
Установите распределительные валы в головку блока цилиндров Toyota 1ZZ-FE.
Положите сминаемые пластичные калибры в осевом направлении на все шейки распределительных валов.
Установите 9 крышек подшипников распределительных валов.
Не поворачивайте распределительные валы. Снимите 9 крышек подшипников.
Номинальный масляный зазор: 0,035–0,072 мм. Максимально допустимый масляный зазор: 0,10 мм.
После измерения полностью удалите остатки сминаемого пластичного калибра.
Если масляный зазор превышает максимально допустимую величину, замените головку блока цилиндров или распределительный вал.
Проверка толкателей клапанов двигателя Тойота 1ZZ-FE:
Микрометром измерить диаметр толкателя клапана.
Диаметр толкателя клапана: 30,966–30,976 мм.
Если диаметр не соответствует номинальному, замените толкатель клапана.
Нутромером измерьте диаметр гнезда толкателя клапана в головке блока цилиндров.
Диаметр гнезда толкателя клапана: 31,000–31,025 мм.
Если диаметр не соответствует номинальному, замените головку блока цилиндров.
Вычьтите измеренный диаметр толкателя клапана из диаметра гнезда толкателя клапана.
Номинальный масляный зазор: 0,024–0,059 мм.
Максимально допустимый масляный зазор: 0,079 мм.
Если масляный зазор превышает максимально допустимую величину, замените толкатель клапана. При необходимости, замените головку блока цилиндров.
Проверка клапанных пружин Тойота 1ZZ-FE:
Штангенциркулем измерьте общую длину клапанной пружины в свободном состоянии.
Длина в свободном состоянии: 43,40 мм.
Если длина в свободном состоянии не соответствует номинальной величине, клапанную пружину следует заменить.
С помощью уголка измерить перпендикулярность клапанной пружины.
Максимально допустимое отклонение: 1,6 мм.
Максимально допустимый угол (для справки): 2°
Если отклонение превышает максимально допустимую величину, заменить клапанную пружину.
На специальном стенде измерьте усилие сжатия клапанной пружины при номинальной длине.
Усилие при номинальной длине: 158,6–175,4 Н при 33,6 мм.
Максимальное рабочее усилие: 335,3–370,7 Н при 24,1 мм.
Если усилие при номинальной длине не соответствует предписанной величине, клапанную пружину следует заменить.
Проверка клапанов Тойота 1ZZ-FE:
Штангенциркулем измерить общую длину клапана.
Если общая длина клапана меньше минимально допустимой величины, клапан следует заменить.
Микрометром измерьте диаметр штока клапана.
Если диаметр не соответствует номинальному, замените клапан.
Штангенциркулем измерить расстояние от рабочей фаски до края тарелки клапана Toyota 1ZZ-FE.
Номинальное расстояние от рабочей фаски до края тарелки клапана: 1,0 мм.
Минимально допустимое расстояние от рабочей фаски до тарелки клапана: 0,7 мм.
Если расстояние меньше минимально допустимой величины, клапан следует заменить.
Нутромером измерьте внутренний диаметр направляющей втулки клапана.
Внутренний диаметр втулки: 5,510–5,530 мм.
Если диаметр не соответствует номинальному, замените направляющую втулку клапана.
Вычтите измеренный диаметр штока клапана из внутреннего диаметра направляющей втулки клапана.
Если масляный зазор превышает максимально допустимую величину, замените клапан и направляющую втулку клапана.
Замена направляющей втулки клапана Тойота 1ZZ-FE:
Нагрейте головку блока цилиндров до температуры 80–100 °С.
Установите головку блока цилиндров на деревянные блоки.
С помощью оправки выбейте направляющую втулку клапана.
Нутромером измерить диаметр гнезда направляющей втулки клапана в головке блока цилиндров. Диаметр: 10,285–10,306 мм.
Если диаметр гнезда втулки в головке блока цилиндров превышает 10,306 мм, расточите гнездо до диаметра 10,335–10,356 мм для установки направляющей втулки клапана увеличенного ремонтного размера.
Снова нагрейте головку блока цилиндров до температуры 80–100 °С.
Установите головку блока цилиндров на деревянные блоки.
С помощью оправки запрессуйте новую направляющую втулку клапана до номинальной высоты выступания. Высота выступания: 8,7–9,1 мм.
Остроугольной разверткой 5,5 мм расточите направляющую втулку клапана до размера, обеспечивающего номинальный зазор между направляющей втулкой клапана и штоком клапана.
Установка шайб клапанных пружин:
Установите в крышку головки блока цилиндров 8 шайб клапанных пружин.
Смажьте маслосъемные колпачки моторным маслом.
Маслосъемные колпачки впускных клапанов окрашены в серый цвет, а маслосъемные колпачки выпускных клапанов – в черный цвет.
Установите новые маслосъемные колпачки.
Установка клапанов двигателя Toyota 1ZZ-FE:
Установите в головку блока цилиндров все клапаны в соответствии с описанной процедурой.
Смонтируйте головку блока цилиндров на деревянные блоки.
Установите в головку блока цилиндров клапаны, внутренние пружины клапанов и тарелки пружин.
Сожмите пружину и установите на шток клапана 2 сухаря тарелки клапанной пружины.
Бородком 5 и молотком слегка ударьте по верхнему торцу штока клапана, чтобы сухари заняли правильное положение.
Смажьте 16 толкателей клапанов моторным маслом.
Установите в головку блока цилиндров 16 толкателей клапанов.
С помощью торцевой головки 10 заверните коническую резьбовую пробку с новой прокладкой.
Блок цилиндров, поршневая группа и коленвал двигателя Тойота 1ZZ-FE
Разборка блока цилиндров Тойота 1ZZ-FE:
Выверните из блока цилиндров кран для слива охлаждающей жидкости в сборе.
Поверните коленчатый вал и установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.
Смещая шатун назад и вперед, индикатором измерьте осевой зазор в шатунах цилиндров №2 и №3.
Номинальный осевой зазор: 0,160–0,342 мм. Максимально допустимый осевой зазор: 0,342 мм.
Если осевой зазор превышает максимально допустимую величину, замените шатун.
При необходимости, замените коленчатый вал. Поверните коленчатый вал Тойота 1ZZ-FE и установите поршень цилиндра №2 в ВМТ такта сжатия.
Смещая шатун назад и вперед, индикатором измерьте осевой зазор в шатунах цилиндров №1 и №4.
Измерьте масляный зазор в шатунах цилиндров №2 и №3. Выверните 4 болта крепления и снимите 2 крышки шатунов.
Уложите вдоль шатунной шейки сминаемый пластичный калибр.
Убедитесь, что выступы на крышках подшипников шатунов расположены в правильном направлении.
Пометьте переднюю сторону каждого из болтов крышек шатунов краской. Доверните болты крепления крышки на 90°.
Убедитесь, что коленчатый вал вращается плавно. Выверните 4 болта и снимите 2 крышки шатунов.
Измерьте сминаемые пластичные калибры в самом широком месте.
При замене вкладыш подшипника подбирайте по номеру, выбитому на шатуне.
Поставляются вкладыши подшипников 3 стандартных размерных классов, помеченные соответственно цифрами «1», «2» и «3».
Поверните коленчатый вал и установить поршень цилиндра №2 в ВМТ такта сжатия.
Измерьте масляный зазор в шатунах цилиндров №1 и №4. Выверните 4 болта и снимите 2 крышки шатунов.
Очистите все шатунные шейки и вкладыши подшипников шатунов.
Убедитесь в отсутствии раковин и царапин на шатунных шейках и на вкладышах подшипников.
Уложите вдоль шатунной шейки коленвала двигателя Тойота 1ZZ-FE сминаемый пластичный калибр.
Убедиться, что передние метки на крышках подшипников шатунов расположены правильно.
Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крышек шатунов.
В несколько приемов затяните болты до предписанного момента. Момент затяжки: 20 Нм.
Пометьте переднюю сторону каждого из болтов крышек шатунов краской.
Доверните болты крепления крышки на 90°. Убедитесь, что коленчатый вал вращается плавно.
Выверните 4 болта и снимите 2 крышки шатунов.
Измерьте сминаемые пластичные калибры в самом широком месте.
Номинальный масляный зазор: 0,028–0,060 мм. Максимально допустимый масляный зазор: 0,080 мм.
Работы по разборке шатунно-поршневой группы Тойота 1ZZ-FE:
Разверткой удалите нагар в верхней части цилиндра.
Протолкните поршень, в сборе с шатуном и верхним вкладышем подшипника вверх и извлеките из цилиндра.
Вкладыши шатунного подшипника, шатун и крышка шатуна являются единым комплектом, поэтому следует складывать их вместе.
При разборке следует складывать поршни и шатуны так, чтобы при последующей сборке их можно было установить на те же места.
Извлеките из крышки нижний вкладыш шатунного подшипника.
Извлеките из шатуна верхний вкладыш шатунного подшипника.
С помощью съемника поршневых колец снимите 2 компрессионных кольца.
Руками снимите 2 боковины составного маслосъемного кольца.
Небольшой отверткой снимите 2 пружинных стопорных кольца.
Нагрейте поршни до температуры 80–90 °С.
С помощью пластмассового молотка и латунного стержня аккуратно выбейте поршневой палец и снимите шатун.
Поршневые пальцы подбираются по размеру отверстия в поршне.
Разложите поршни, пальцы, стопорные кольца, шатуны и вкладыши шатунных подшипников в таком порядке, чтобы при последующей сборке они были установлены на прежние места.
Операции по снятию коленвала Тойота 1ZZ-FE:
Выверните 10 болтов крепления из блока крышек коренных подшипников.
В несколько приемов, равномерно, ослабьте и выверните 10 болтов крепления блока крышек подшипников в нужной последовательности.
Вставив отвертку в указанных точках между блоком цилиндров и блоком крышек коренных подшипников, отделите блок крышек коренных подшипников.
Извлеките коленчатый вал из блока цилиндров.
Отверткой смещая коленчатый вал Тойота 1ZZ-FE в осевом направлении, индикатором часового типа измерьте осевой зазор.
Номинальный осевой зазор: 0,04–0,24 мм.
Максимально допустимый осевой зазор: 0,30 мм.
Если осевой зазор превышает максимально допустимую величину, измерьте толщину упорных полуколец.
Если толщина упорного полукольца не соответствует номинальному значению, замените упорное полукольцо.
Номинальная толщина упорного полукольца: 2,430–2,480 мм.
Извлеките из блока цилиндров 2 упорных полукольца.
Извлеките из блока цилиндров 5 вкладышей коренных подшипников.
С помощью торцовых ключей выверните 9 шпилек.
____________________________________________________________________________
Примечание :
— Тщательно очистите все части перед установкой.
— Перед установкой смажьте все трущиеся поверхности деталей новым моторным маслом.
— Замените все прокладки и сальники на новые.
1. Установите головку блока цилиндров на блок цилиндров.
а) Уложите новую прокладку головки блока цилиндров меткой вверх.
б) Опустите на прокладку головку блока цилиндров.
2. Заверните болты крепления головки
блока цилиндров.
Примечание :
— Болты крепления головки блока затягиваются в два этапа (б) и (г).
— Если один из болтов поврежден или не затягивается номинальным моментом затяжки, замените его.
а) Перед установкой нанесите небольшой слой моторного масла на резьбу и под головки болтов.
б) Используя 10-ти миллиметровый шестигранник, установите и равномерно затяните 10 болтов крепления головки блока цилиндров с шайбами в несколько приемов в последовательности, показанной на рисунке.
Момент затяжки. …………… 4 9 Нм
Если один из болтов не затягивается указанным моментом, замените его.
в) Отметьте краской кромку болта, обращенную к передней части двигателя (стороне, противоположной отбору мощности), как показано на рисунке.
г) Подтяните все болты в отмеченной выше последовательности, довернув их на 90°.
д) Убедитесь, что все метки болтов повернуты на 90° от первоначального положения.
3. Подсоедините трубку перепуска охлаждающей жидкости.
Момент затяжки. ………………….. 9 Нм
4. Установите распределительные валы. а) Установите распределительные валы так, чтобы кулачки клапанов первого цилиндра располагались так, как показано на рисунке.
б) Установите крышки подшипников распределительного вала на соответствующие шейки в соответствии с выбитыми на них номерами, как показано на рисунке, при этом стрелки на крышках подшипников должны быть направлены к передней части двигателя (в сторону, противоположную отбору мощности).
в) Нанесите моторное масло на резьбу и тыльную сторону головок болтов.
г) Установите и равномерно затяните 19 болтов крепления крышек подшипников. После предварительной затяжки болтов крепления крышки подшипника №1 затяните остальные в несколько проходов в порядке, показанном на рисунке.
Двигатель 1ZZ-FE (1,8). Меха
в) Установите прокладку на крышку
головки блока цилиндров. Если про
кладка повреждена, замените ее на
новую.
Примечание:
детали
должны
быть
собраны в течение времени, yífaзaw-
ного е инструкции по применению
герметика. В противном случае гер-
меток должен быть удален и нанесен
снова.
г) Установите крышку головки блока
цилиндров, кронштейн проводов
двигателя и две шайбы. Равномер
но в несколько проходов заверните
волемь болтов, шпильку и две гайки
в последовательности, показанной
на рисунке.
Момент затяжки:
без шайбы
............................. 11 Н м
с шайбой
................................9 Н м
д) Подсоедините два шланга систе
мы вентиляции картера.
17. Установите катушки зажигания.
Момент затяжки ..................... . 9 Н"М
18. Установите генератор.
Установите генератор на два болта.
Момент затяжки:
головка на 12 мм
.....................2$ Н-м
золовка на 14 мм..;.,
................ 54 Н-м
Снятие и установка головки блока цилиндров. 1 - приемная труба систе
мы выпуска, 2 - пружина,
3 , 1 8 20 - прокладка, 4 - головка блока цилинд
ров в сборе, 5 - шайба, б - распределительный вал №1, 7 - распредели
тельный вал №2, 8 ■ крышка распределительных валов, 9 - крЬ
распределительного вала, 10
управления акселератором, 12
б) Подсоедините разъем генератора
и провод кондиционера.
в) Подсоедините провод генератора
и заверните гайку, установите чехол
19. Залейте охлаждающую жидкость.
20. Убедитесь в отсутствии утечек ох
лаждающей жидкости,
21. Убедись в отсутствии утечек мо
торного масла.
Головка блока
цилиндров
1. Перед началом работы удалите ос
татки топлива из магистрали (см. гла
ву "Топливная система").
2. Снимите цепь привода ГРМ (см.
раздел "Цепь привода ГРМ").
3. Снимите распределительные валы,
а) Равномерно ослабьте и снимите
19 болтов крышек подшипников
распределительного вала в не-
■ крышка воздушного фильтра, 11 трос
- шланг №2 перепуска охлаждающей жид
кости, 13 - впускной шланг ршиатора, 14 - жгут проводки двигателя,
15 - клапан системы WT, 16
ние, 21 - впускной коллектор
масляный щуп, 17, 19 - кольцевое уплотне-
сколько проходов в последова|гель-
ности, показанной на рисунке.
блока цилиндров в несколько про
ходов в последовательности, пока
занной на рисунке.
б) Снимите девять крышек подшип
ников, впускной и выпускной вaJ|lы.
4. Снимите головку блока цилиндров в
а) Равномерно ослабьте и отверни
те 10 болтов крепления готовки
Примечание:
неправильный
порядок
отворачивания
болтов может при~
вести к деформации головки блока
цилиндров или к появлению трещин.
б) Снимите 10 шайб.
Далее про установку. Надо сжать кольца и опустить поршни в цилиндры. Легко сказать, да сложно сделать:) По науке, как всегда, имеется специальное приспособление, но где б его взять… Поэтому по мотивам публикации в журнале «За рулем» было изготовлено свое, самодельное… Дел на 5 минут, жестяная банка из под кофе и хомут большого диаметра. Смазываем банку изнутри моторным маслом, опоясываем ею поршень с установленными кольцами, сверху хомут и затягиваем. Не сильно, чтобы обеспечить поршню возможность движения внутри этого приспособления. Силу затяжки определите опытным путем, это легко. Выглядит так:
Дешево и сердито:) Берем всю эту конструкцию (помните о том, из какого цилиндра поршень, туда и вставляем, не забывая про точку, указывающую направление!) и аккуратно, постукивая ручкой молотка сверху, опускаем поршень в сборе с кольцами в цилиндр. Не идет? Только не применяйте силу! Сначала разберитесь, устраните проблему и попытайтесь снова. Если кольца сжаты слабо – в цилиндр они не пойдут, сколько вы не стучите, зато появляется реальный шанс что-нибудь сломать. Будьте внимательны! Процесс установки:
Я бы посоветовал действовать в такой последовательности: сначала, вращая коленвал за болт, выставляем его в такое положение, в котором два из четырех поршней при установке оказались бы в верхнем положении. Устанавливаем на место эти два поршня. Затем их надо будет опустить вниз по цилиндру, иначе Вы не достанете до шатунов, чтобы закрутить крышки. Понемногу проворачиваем коленвал, а затем постукиваем по поршням сверху, чтобы выбрать зазор между ними и коленвалом. Слегка повернули – постучали. Повторили. И так до того момента, пока поршни не опустятся в НМТ (нижнюю мертвую точку). Ставим шатунные крышки, закручиваем болты. Нужно ли тут использовать динамометрический ключ или нет – решайте сами. Я использовал, благо момент затяжки известен. Процесс проходит в 2 стадии. На первой болты затягиваются усилием 20 Нм, а затем каждый болт еще доворачивается на 90 градусов. Картинки:
Повторяем вышеописанную процедуру для второй пары поршней. Все, поршни на месте.
Фуух ! Устали? А кто сказал, что будет легко? :) Надо собирать дальше, вы же хотите ездить? :)
Снимаем с блока цилиндров старую прокладку, если вы еще этого не сделали. Чистим посадочные поверхности на блоке и на головке цилиндров от масла и отложений. Обязательно очищаем отверстия под болты, которыми притягивается головка от масла и прочей дряни . Намотайте тряпочку на подходящую палочку и тщательно прочистите каждое из десяти. Масло, как известно, не сжимается и если оно окажется в канале в тот момент, когда вы будете пытаться затянуть болт, реальна опасность получить трещину в блоке цилиндров. Поэтому отнеситесь к этой процедуре ответственно. Надеваем новую прокладку. Ошибиться невозможно, но все же повнимательнее . Картинка:
“Lot No .” – явно место для маркировки. Но у меня никакой маркировки там не было…
Сразу надеваем новую прокладку между приемной трубой глушителя и выпускным коллектором. Потом не подлезть, по крайней мере у меня.
Опускаем головку на место. Если у кого есть желание – промерьте болты. По правилам длина болта должна находиться в интервале 146,8 – 148,2 мм. Критическая длина – 148,5 мм. Если по результатам измерений выявлено, что болт длиннее – его необходимо заменить.
Протираем болты от излишнего масла, заворачиваем на место. Происходит это в 2 приема. Сначала все болты затягиваются в указанном порядке до выбора зазоров, затем моментом 49 Нм. Потом дополнительно каждый болт доворачивается еще на 90 градусов. Картинки:
Устанавливаем шкив коленвала в такое положение, при котором шпонка на нем смотрит вверх:
Укладываем на место стаканчики клапанов (16 шт.), обращая внимание на их принадлежность к конкретным клапанам (проще говоря – не перепутайте, какой где стоял:), вытираем от грязи и смазываем посадочные места распределительных валов и укладываем их, соблюдая рекомендации, изображенные на картинке (кулачки распредвалов, управляющие клапанами 1 цилиндра – вверх):
Устанавливаем крышки распредвалов (не забыв очистить их и смазать), затягиваем в последовательности, указанной ниже. Болты 9,10 и 11 затягиваются моментом 23 Нм, остальные моментом 13 Нм. На каждой крышке сверху имеется маркировка, в случае сомнений в установке обратите на нее внимание. Все крышки с буквой «Е» относятся к валу, управляющему выпускными клапанами, крышки с буквой «I » - к впускному. Все стрелки должны быть обращены в сторону цепи ГРМ.
Так как я еще в придачу к кольцам менял еще цепь ГРМ и успокоители, позволю себе отвлечься на них. Вот демонтированная цепь и новая. Длина абсолютно одинаковая. Вероятно, можно было бы не менять…
Ниже фото моих. Износ не промерял, но и так видно, что он не достиг и половины допустимого . Вердикт? Тоже, как мне кажется, лишняя замена… В прочем, когда сюда еще полезешь…
Замена всего этого (цепь, успокоители) была обусловлена традиционным грохотом цепи. Как позже выяснилось, гремела-то не она (или она, но основной стук был не от нее), но детали были уже куплены… Г ремела металлическая втулка в натяжителе ремня, вот эта:
После разборки и ревизии выяснилось, что металлическая втулка просто выпадает из пластиковой, да и пластиковую тоже при желании совсем легко вынуть. Между ними образуется зазор и мет. в тулка стучит об пластик. Казалось бы, такая мелочь – а как шумит…
Ремонт был произведен холодной сваркой «Поксипол» (из-за отсутствия времени) по методу уважаемого Alexey с форума Toyota -Opa .ru .
«В субботу вечером разобрал свою ОПУ, а именно снял натяжитель ремня! Он брякал у меня просто зверски! Как брякал можно прочитать в теме "Первый половой АКТ с кр асавицей ОПОЙ"! Короче, восстанавливал так: 1.купил холодную сварку "POXIPOL", вытащил старую металлическую втулку и зачистил ее! 2. Нанес на ее поверхность состав согласно инструкции и через 20 минут состав отвердел полностью. 3.Опустил в кипяток на 20 секунд ухо натяжителя (вместе со вставленной пластиковой втулки, собственно я её и не снимал)! и пока ухо еще не остыло вставил металлическую втулку с большим усилием!!! Дальше идем спать, а утром ставим и едет хоть на дачу к теще, хоть по девкам! Так как мозг забывает о этой проблеме!»
Мои комментарии: 20 минут мне кажется многовато, Поксипол, зараза, схватывается быстро, я ждал 15. Зачищал и смазывал не только металлическую, но и пластиковую втулку. Смазал, выждал время, в маленьких настольных тисочках запрессовал сначала ее в ухо натяжителя, а уж потом, в свою очередь, в нее металлическую втулку. Ничего не нагревал. Срезал вылезшие излишки и оставил сушиться. Результат достигнут, шума нет! Такие вот дела…
Приворачиваем правый успокоитель. Прикручиваем левый, тот, который двигается под действием гидронатяжителя, но не до конца, чтобы имел возможность движения в горизонтальной плоскости.
Надеваем внизу цепь на звездочку согласно картинке, задвигаем звездочку по валу на место:
Выставляем вверху шкивы распределительных валов согласно приведенному ниже рисунку, совмещаем метки:
Надеваем цепь, убеждаемся, что все метки совпали, окончательно затягиваем болт левого успокоителя. Получиться у Вас в итоге должно вот что:
Не забудьте поставить внизу звездочку. Напомню – буквой «F » - к себе.
Очищаем сопрягающиеся поверхности крышки, головки и блока цилиндров. Обезжириваем (бензин, ацетон)… Наносим герметик. Операция эта очень ответственная, неправильно или плохо нанесете – будет течь. Итак, сначала на стык головки блока и самого блока, шириной 4-5 мм, вот так:
Выжидаем (или нет, смотря что написано в инструкции к герметику), ставим крышку на место. Аккуратно, много чего будет мешаться по пути, можно смазать герметик. Приворачиваем на крышку всё, что отвернули раньше:) Помпу приворачивайте аккуратно, помните про короткие винты!
Зафиксируем гидронатяжитель цепи в закрытом состоянии и установим его на место:
После того, как установите шкив коленвала и хорошенько затянете его гайку, надо освободить гидронатяжитель. Для этого сначала поворачиваем коленвал за болт немного против часовой стрелки, а потом в другую сторону. Гидронатяжитель займет рабочее положение. Можно проконтролировать визуально.
Теперь еще раз проверим метки, уже с установленным шкивом коленвала. Отметка на шкиве должна находиться напротив цифры «0» на приливе крышки.
Подготавливаем сопрягающиеся поверхности для установки клапанной крышки. Смотрим на состояние ее резиновой прокладки. Менять, герметик, еще что-либо – решаете по месту. Перед установкой надо нанести герметик на стыки крышки цепи ГРМ и головки блока, как на рисунке:
Масляный поддон тоже сажается на герметик, схема нанесения ниже. Естественно предварительно поверхности чистятся от следов старого и обезжириваются.
Собираем всё оставшееся, перечислять что конкретно – не вижу смысла, вы и сами все знаете. Уже знаете:)
Смотрите на картинки, сопровождавшие операцию разборки, и ориентируйтесь по ним. Залейте свежее маслице и первое время особо не гоняйте, пусть колечки притрутся по месту. Я одновременно со всей этой бодягой снимал и радиатор, отнес его домой и хорошенько промыл от всякой гадости, заодно и антифриз новый залил, Мотюль:)
Еще раз проверьте, всё ли завернули /затянули/поставили. Я перед первой заводкой вынимал предохранитель EFI , чтобы движок без заводки погонял маслице по системе, а потом уже заводил как положено. Приготовьтесь, что очень долго не будет схватывать, потом будет чихать-кряхтеть и в конце концов заведется:) А Вы как хотели, считай в сердце лазили:) После заводки вполне может гореть Чек Энжин, электроника видимо одуревает от параметров запуска:) Скиньте, скорее всего все будет нормально.
Использованные детали:
Toyota 17171-22020 Прокладка впускного коллектора
Toyota 09013-7C310 Ключ
Toyota 11115-22050 Прокладка головки блока цилиндров
Toyota 13011-22230 Комплект поршневых колец
Toyota 13506-22030 Цепь газораспределения
Toyota 13559-22011 Успокоитель цепи
Toyota 13561-22020 Успокоитель цепи
Toyota 17451-22020 Прокладка выхлопной трубы
Toyota 90430-12031 Прокладка сливной пробки
Дополнения, исправления, замечания – мыло открыто.
Удачи Вам и Вашему автомобилю !
Часть 1 - Часть 2 - Часть 3
Загрузка...
