Приведенный в статье порядок действий и рекомендации по измерению компрессии в цилиндрах, применимы для бензиновых карбюраторных двигателей легковых автомобилей ВАЗ – 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21099, 2101, 2106, 2105, 2107, 21021, 210213, 1111 и ряда аналогичных (Москвич, Иж, Волга…). Измерение компрессии на инжекторных двигателях, имеет ряд особенностей и будет рассмотрен в отдельной статье.
Перед проведением настройки и регулировки карбюратора своего автомобиля следует учесть общее состояние двигателя, так как симптомы ряда его неисправностей можно ошибочно посчитать симптомами неисправностей карбюратора. Например, неустойчивый холостой ход или затрудненный запуск могут свидетельствовать не только о проблемах в системе холостого хода или системы пуска карбюратора, но и о том, что в двигателе , пробита прокладка головки, изношены или и т. д. Проведя измерение компрессии, мы более-менее точно определим состояние двигателя и выявим возможные неисправности в его работе. После их устранения можно будет смело регулировать карбюратор.
Инструменты и приспособления для измерения компрессии
2. Свечной ключ.
3. Помощник.
Подготовительные работы
1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (80-90º ).
2. Снимаем с бензонасоса топливоподводящий шланг.
3. Выкручиваем все свечи зажигания, предварительно очистив их колодцы от грязи и мусора.
4. Вынимаем из крышки трамблера центральный бронепровод, вставляем в него свечу зажигания и кладем на двигатель.
5. Вворачиваем в отверстие первого цилиндра наконечник компрессометра, либо крепко прижимаем его к этому отверстию.
компрессометр вставлен в свечное отверстие
Измерение компрессии в цилиндрах
1. Помощник сидя в салоне автомобиля нажимает до упора на педаль «газа» и повернув ключ в замке зажигания, запускает стартер на 3-5 секунд.
2. Наблюдаем за показаниями компрессометра, фиксируем динамику их роста и максимальное значение. После фиксации сбрасываем давление в приборе, нажав на кнопку сброса.
3. Повторяем операцию для каждого цилиндра, замеренные показания записываем или запоминаем.
Анализ показаний компрессометра
— Отличное давление (компрессия) – 12-13 кг/см 2 (1,2-1,3 МПа)
— Нормальное давление – 10-11 кг/см 2 (1,0-1,1 МПа)
— Необходим ремонт – 8-9 кг/см 2 (0,8-0,9 МПа)
Расширенный анализ показаний компрессометра после проведения измерения компрессии см. . После проведения анализа можно самостоятельно, с высокой степенью точности, определить неисправность колец, поршней, цилиндров и клапанов двигателя.
Примечания и дополнения
Факторы влияющие на неточность в измерении компрессии
Показания компрессометра будут ниже если:
— Низкий заряд аккумулятора.
— Неисправен стартер.
— Двигатель не прогрет.
— Не отрегулированы зазоры в клапанах.
— Попадание бензина в цилиндры.
— Проведение измерения без нажатия на педаль «газа».
Показания компрессометра будут выше если:
— Лишнее масло попадает в цилиндры двигателя в следствии износа маслосъемных колпачков, направляющих втулок клапанов или ЦПГ.
Определение причин пониженной компрессии в цилиндрах двигателя при помощи сжатого воздуха
Определяем такт сжатия в нужном цилиндре. В свечное отверстие нужного цилиндра вставляем тонкую длинную отвертку (деревянную палочку, отрезок проволоки…..) и придерживаем ее рукой, уперев в днище поршня. Прокручиваем коленчатый вал за храповик (на двигателях 2101-2107) или большой шлицевой отверткой за зубья маховика в лючке на картере сцепления (2108…). При движении поршня вверх (такт сжатия) отвертка будет вылезать из свечного отверстия, подпираемая снизу поршнем. Необходимо поймать момент, когда она перестанет двигаться вверх и начнет движение вниз вслед за уходящим поршнем (такт впуска). Этот момент и будет верхней мертвой точкой при движении поршня, окончанием такта сжатия.
Вставляем в свечное отверстие шланг компрессора и подаем в цилиндр сжатый воздух под давлением 2-3 атмосферы. По тому откуда он будет выходить определяем неисправность.
1. Из соседнего свечного отверстия или в расширительный бачок (бурление) – прогорела прокладка головки блока.
2. Из карбюратора — прогорел впускной клапан или не отрегулированы клапана.
3. Из глушителя — прогорел выпускной клапан или так же не отрегулированы клапана.
4. Из сапуна — изношены кольца, прогорели поршни.
Определение причин пониженной компрессии при помощи моторного масла
Заливаем в цилиндр 10 кубиков моторного масла и повторно замеряем компрессию. Показания компрессометра выросли — неисправны или залегли кольца, изношена цилиндро-поршневая группа, остались прежними — прогорел клапан или прокладка головки блока.
Раскоксовывание (устранение залегания) поршневых колец
В свечное отверстие каждого цилиндра прогретого двигателя влить при помощи медицинского шприца или резиновой груши по 10 куб/см смеси керосина (50%), ацетона (25%), моторное масло (25%).
Дать постоять 3-4 часа, при желании и наличии времени можно оставить на ночь.
По прошествии этого времени покрутить его стартером 10-15 секунд с вывернутыми свечами.
Слить старое масло, заменить масляный фильтр и залить новое.
Таким образом, убедившись, что двигатель автомобиля исправен, либо выявив неисправность и устранив ее, можно основательно приступать к регулировке и настройке своего карбюратора, исключив в результате проведенного измерения, иные, связанные с двигателем, причины неисправности.
Примечания и дополнения
— Компрессия в цилиндрах инжекторного двигателя автомобиля замеряется аналогично, но есть некоторые особенности. Подробнее:
ПОдскажите какие оптимальные значения должны быть по компрессии на ваз 2114 1.6 8 кл? померили сегодня оказалось от 12.5 до 14..сказали клапана регулировать желательно. возможно поджаты какие-то. и не много ли 14 очков в цилиндре? а то товарищ говорит возможно движок был перегрет, раз такая большая компрессия в 14 очков. Спасибо всем откликнувшимся!
Уже писали же в твоей теме клапана регулировать каждые 15т/км. По компресии х.з у меня на 9-ке тоже была во всех цилиндрах по 14 и ни чего ездила же
Сообщение от Bure:
Уже писали же в твоей теме клапана регулировать каждые 15т/км.
еще бы знать когда эти последние 15 тыщ были) машину купил 2 недели назад)
Сообщение от Bure:
Значит сам сделай полное ТО своего авто сейчас, и так каждые 15т/км ни чего сложного.
делаю потихоньку, по мере возможности, так сказать)
16нарь, роняй, 15ые колёса, ксенон везде, трубу в бок и погнали)))
Сообщение от Ussa555:
Могли кольца маслосъемные залечь на 4 цилиндре. Еще зависит на сколько точно показывает компрессометр. Разбег давления есть значит в первую очередь на регулировку клапанов, а потом заново замерить. На 8 клапаных вечная проблема клапана, не отрегулировал вовремя, немного выпускной подгорел и начинает машина плохо работать, особо "умные" в этом случае начинают менять все что можно начиная от свечей до датчиков. Если клапана менялись, то запросто с качеством наших запчастей можно хоть каждую тысячу зазоры проверять, садится металл.
спасибо! ценный совет. завтра буду клапана регулировать.
Сообщение от Ussa555:
Компрессию мерить только нужно при отключенных форсунках и модуля зажигания. Самое простое снять штекер датчика коленвала. На 14 доступ сложнее, можно отключить штекер от модуля зажигания, при прокрутке стартера газ в пол, с полностью открытой дроссельной заслонкой (при полностью открытой заслонки бензин не поступает) . Иначе если бензин поступает, завышает давление.
эт в курсе) но все равно спасибо)
Это лечится регулировкой.
Сообщение от Tesla:
Насколько я помню, на полторашках 8клап, компрессия 12-15кгс/см2 является нормой (при относительной разнице давления в цилиндрах не более 0.5, т.е. например 10-9,5-10-10). Давление тем ниже, чем больше пробег и менее ухоженная машина. Замеряют как на холодном, так и на горячем двс (газуля в пол, крутим только стартером - накачиваем лишь воздух). Если разница давления существенна (до 1,5кгс/см2 включительно), то:
1) чего-то не так с поршневой (залегшие кольца, зажатые клапана);
2) ремень грм перескочил на N-зуб (сильно старый или натяжка слабая).
Это лечится регулировкой.
Разница давления в цилиндрах 2кгс/см2 и более говорит об необходимости капремонта двс.
ЗЫ: я всегда опираюсь на показания полученные с прогретого мотора, холодные показания принимаю к сведению (начальные данные).
клапана отрегулировали. все выпускные клапана были зажаты... ремень грм новый, помпа и ролик новые натяжка нормальная
Компрессия то сравнялась?
Сообщение от Tesla:
Забыл добавить,- если уж куда-то залезать с ремонтом/регулировкой, то стоит поискать то, что можно сделать элементарно для профилактики. Например почистить сетку маслоотделителя в клапанной крышке, ее ведь все равно снимать чтобы отрегулировать тепловые зазоры клапанов. Вроде мелочь, сбрызнул винсом, прокеросинил, смыл, продул, а вентиляция картера становится лучше и мотору легче. Не знаю насколько это в тему или не в тему, но я люблю поступать в таком духе. Понятно, что в автосервисе такое редко кто предложит.
Компрессия то сравнялась?
да везде по 14 стало
Работоспособность поршневой группы зависит от того, какая компрессия в цилиндрах двигателя, норма ВАЗ-2114 лежит в пределах 13-14 бар, например. Но эти сухие цифры требуют разъяснения, поскольку их значение понятно далеко не всем автолюбителям. Замерить реальные показатели может любой владелец авто, но какая компрессия должна быть в исправном силовом агрегате при каких условиях, знает не каждый.
В инструкции по эксплуатации автомобилей ВАЗ-2115 (2114) нет такого термина, как компрессия. Среди технических характеристик значится только степень сжатия, но она выражается простой цифрой безо всяких единиц и для данной модели авто составляет 9,2. Степень сжатия остается неизменной при любом состоянии двигателя. Путать эти понятия недопустимо, поскольку они обозначают разные характеристики:
- Степень сжатия дает понять, во сколько раз сжимается топливовоздушная смесь, попавшая в цилиндр. Определяется расчетным путем: рабочий объем цилиндра делится на величину камеры сгорания, ведь именно в ней находится сжатая смесь во время вспышки.
- Компрессия — это реальное давление, развиваемое поршнем при измерении манометром. Определяется эмпирическим путем. Когда присутствует большой износ поршневой группы либо мотор имеет другие неисправности, то норма этого показателя нарушается, чаще всего в меньшую сторону.
Данные понятия связаны, хоть и не напрямую. Норма компрессии для всех двигателей с высокой степенью сжатия, куда относится и ВАЗ-2114, приблизительно равна 14 бар. Снижение до 13 бар — это тоже в пределах нормы. Те же результаты должны показать измерения в похожих моторах, начиная от «Девятки» и заканчивая Приорой и Грантой. Если же взять силовой агрегат УАЗ или классических моделей Жигулей со степенью сжатия 8,5, то нормальной компрессией для них считается 11-12 бар.
Отклонение компрессии от общепринятого показателя в ту или иную сторону указывает на серьезную неисправность в двигателе ВАЗ-2114, как и любого другого авто.
Играет роль и другой фактор: разница между результатами измерений в разных цилиндрах. Если отличие превышает 1 бар, то имеет место неисправность и в скором времени потребуется ремонт.
Проведение замеров
Давление необходимо измерять на прогретом двигателе, пользуясь специальным манометром — компрессометром. Приборы бывают прижимного и резьбового типа. Первые надо прижимать руками, вторые завинчиваются поочередно в каждый цилиндр. Измерения производятся так:
- отключить и убрать провода высокого напряжения, вывернуть свечи зажигания;
- рабочую часть компрессометра вставить или вкрутить в свечное гнездо;
- нажать на педаль газа и сделать несколько оборотов коленвала стартером.
Операцию повторить на каждом цилиндре поочередно. Если прибор прижимного типа, то для измерений потребуются услуги помощника. Пока вы плотно прижимаете манометр к отверстию, помощник должен нажать педаль акселератора и запустить стартер. Получив результаты, можно переходить к анализу.
Изменение в меньшую сторону
Есть 2 разновидности ухудшения показателей: снижение давления во всех 4 цилиндрах либо только в одном, реже — в двух. Пределом, при достижении которого требуется немедленный ремонт, считается отметка 11 бар. Когда компрессия маленькая при всех 4 замерах, то в двигателе нужно искать одну из следующих неисправностей:
- Выработали ресурс поршневые кольца. Давление падает постепенно, по мере износа. Считается вполне закономерным процессом.
- То же, поршневая группа целиком. Сечение цилиндров вследствие работы коленвала становится не круглым, а эллипсоидным. Между стенками и поршнями образуются зазоры, которые не прикроют даже новые кольца.
- Клапаны покрылись нагаром с внутренней стороны (на жаргоне: подгорели) и потеряли герметичность. Нагар мешает клапану полностью сесть в седло и закрыться.
- Грубо нарушены правила регулировки тепловых зазоров клапанов. Когда зазоров нет, после прогрева мотора клапаны постоянно приоткрыты. Эта самая безобидная неисправность устраняется регулировкой, после которой надо повторно замерить компрессию.
Первые 3 неисправности, как правило, приходят вместе и однозначно ведут к разборке силового агрегата. Редко случается, что после снятия головки цилиндров обнаруживается только износ колец. Обычно клапаны и седла тоже нуждаются в очистке и протирке, а внутри наблюдается выработка в виде эллипса.
Другой вариант — когда компрессия пропала в одном месте: вот только вчера была, а сегодня автомобиль уже «чихает» на 3 цилиндрах. Причины следующие:
- покрылся нагаром и перестал закрываться 1 клапан или 2 соседних;
- от перегрева один поршень расширился больше остальных и ободрал стенки цилиндра;
- ошибка при регулировке клапанов, какой-то из них сильно «зажат».
Как и в предыдущем случае, окончательный диагноз ставится после разборки мотора, осмотра и замера величины эллипса. Царапины на внутренних стенках будут видны сразу и приведут к замене всех поршней вместе с кольцами и ремонту цилиндров.
Увеличение компрессии
Да, в некоторых ситуациях компрессия может вырасти до 15 бар, что не является нормой. Тому есть объяснение: все возможные зазоры уплотнились маслом, другой жидкости рядом нет. Когда моторное масло брызгает на поршневую группу снизу, то излишки удаляются со стенок маслосъемными кольцами. Но когда оно попадает сверху, со стороны камеры сгорания, да еще и в большом количестве, то деваться ему некуда. Часть сгорает вместе с топливом, отчего из выхлопной трубы валит белый или сизый дым, а другая часть уплотняет щели.
Масло попадает в камеру сгорания по таким причинам:
- пришли в негодность маслоотражатели клапанов (колпачки);
- после длительной эксплуатации разбились втулки, внутри которых движутся штоки клапанов.
Первую причину хороший мастер устранит без снятия головки двигателя с блока, заменив колпачки. Вторая опять-таки потребует разборки и запрессовки новых втулок.
Если вы заметили, что ваш двигатель стал хуже работать, то, возможно, пришло время проверить уровень компрессии мотора. Какой должна быть компрессия ВАЗ 2114 8 клапанов? Как ее проверить? Об этом нашим читателям мы расскажем в данной статье.
[ Скрыть ]
Для чего нужна проверка?
Компрессия двигателя ВАЗ 2114 8 клапанов свидетельствует о рабочем состоянии мотора. Этот показатель определяет мощность двигателя, его срок службы. Процесс по замеру компрессии мотора ВАЗ 2114 8 клапанов должен осуществляться не реже, чем каждые 20-30 тысяч километров пробега. Кроме того, это следует делать перед приобретением авто.
Сама компрессия — это уровень давления, которое образуется в конце сжатия такта в цилиндре. То есть, если вы заметили, что мотора вашего ВАЗ 2114 8 клапанов стал хуже работать, а именно вырос расход бензина и моторной жидкости, снизилась мощность, то нужно его проверить. Диагностика мотора в первую очередь включает в себя проверку уровня компрессии. Это — одна из немногих процедур, которая позволит выявить состояние силового агрегата без его разбора. Но какая же должна быть компрессия в двигателе ВАЗ 2114 8 клапанов?
Такой вопрос приходил каждому автолюбителю. Если ее уровень слишком высокий, то в картер ДВС будет попадать меньше газов. Соответственно, более насыщенный поток газа будет выполнять полезную работу. Но если уровень чрезмерно низкий, то это отразиться на мощности авто и пределе максимально возможной скорости, которую машина может развивать. Кроме того, динамика разгона на порядок снизится. Так какой же должна быть компрессия ВАЗ 2114 8 клапанов?
Нормальный уровень должен составлять не меньше 10 бар.
В этом случае различие среди цилиндрами не должно быть более 1 бар. Если в результате замера вы выявили, что с первого по четвертый цилиндр уровень давления составляет 11, 12, 11, 12 бар, то мотор работает в нормальном режиме. Но если показатели значительно различаются, к примеру, 11, 8, 13, 10, то необходимо заняться ремонтом машины. В идеале компрессия для 2114 8 клапанов должна быть 14 бар в каждом цилиндре.
Что оказывает влияние на этот показатель?
На эти пропорции влияют множество факторов:
- Объем поступившего газа. В частности, для обеспечения нормального уровня давления следует вовремя менять воздушный фильтр.
- Установка фаз газораспределения.
- Некорректный уровень регулирования зазоров в приводе одного из восьми клапанов.
- Рабочая температура мотора. Если она значительно ниже, то и уровень давления, соответственно, будет на порядок меньше.
- Дефекты маслосъемных колец, а также прогорание клапанов.
- Бензин, который по каким-либо причинам поступает в один из цилиндров.
Осуществляем проверку для 8 клапанного автомобиля
Итак, процедура самостоятельной проверки мотора — дело не особо сложное. Имея необходимые навыки и прибор, при помощи которого можно измерить давление, процедуру вполне можно осуществить самостоятельно. Естественно, для этого придется следовать определенным требованиям, которые перечислены ниже. Если вы знаете, какая должна быть компрессия в ДВС, то можно приступать к работам.
Поэтапная инструкция
Первое, что вам понадобится для замера уровня давления в двигателе, это устройство, с помощью которого вы будете делать это. Чем же замерить этот коэффициент? Устройство для этого называется «компрессометр». Такое устройство может быть нескольких типов:
- универсальный прибор;
- резьбовой;
- гибкий;
- прижимной.
Вам потребуется найти такое устройство. Также в этом деле вам понадобится помощь друга, поскольку придется одновременно выполнять некоторые действия как внутри салона, так и в моторном отсеке. Помимо компрессометра приготовьте ключ для демонтажа свечей зажигания. Учтите то, что при нерабочем аккумуляторе работы лучше не выполнять. Поэтому зарядите вашу АКБ полностью. Итак, приступим к поверке:
- Сначала сядьте за руль и заведите двигатель. Пусть он поработает на холостых оборотах и прогреется до 90 градусов, то есть до рабочей температуры.
- После этого откройте капот и возьмите ключ для демонтажа свечей. Вам необходимо снять высоковольтные провода, после чего осуществить демонтаж всех свечей зажигания. Провода подходят к свечкам, их нужно просто вытянуть.
- Теперь демонтируйте предохранитель ЭБУ, чтобы избежать возможной поломки устройства.
- Когда свеч демонтирована, в ее отверстие необходимо установить ваше устройство для проверки уровня давления. Сделайте это аккуратно, чтобы не повредить резьбу.
- Теперь вам понадобится помощь друга. Попросите его сесть на место водителя. Помощник должен жать на педаль газа до конца, чтобы дроссельная заслонка могла открыться полностью.
- Затем следует включить стартер и провернуть им коленчатый шкив. Это делается до того момента, как показания на компрессометре не перестанут увеличиваться. Как правило, на это уходит не более 10 секунд. При этом коленчатый шкив должен вращаться, а скорость его вращения не должна превышать 100 оборотов в минуту.
- Теперь можете считывать полученные показания. Лучше запишите их. Вспомните о том, какая должна быть компрессия и сверьте эти показания с полученными. Когда показания записаны, стрелку устройства можно поставить на ноль.
- Эту процедуру следует повторить для каждого цилиндра двигателя ВАЗ 2114 8 клапанов.
Как вы понимаете, ничего особо трудного в этой процедуре нет. Нужно только правильно выполнять все действия по замеру и вы получите наиболее точные результаты.
Видео от Андрея Омикова «Замер компрессии своими силами»
Посмотрите, как происходит процедура самостоятельного замера уровня давлении в домашних условиях на примере ВАЗ 2115.
По неким причинам многие автовладельцы путают такие понятия как компрессия и степень сжатия. Меж иным, не глядя на свою схожесть, они не являются одним и этим же. Это приблизительно как угол замкнутого состояния контактов и угол опережения зажигания. Довольно отметить то, степень сжатия является величиной геометрической, выражающейся в абсолютных единицах (другими словами это просто данные, которые не измеряются в каких-то единицах), они являются фактически неизменной для движков одной модели, если они не дорабатывались, а находятся в штатной комплектации. Компрессия же, в свою очередь, меряется единицами давления (бар, МПа, атмосфер), ее показания очень зависят от метода измерения и технического состояния автомобиля. На данный момент мы поведаем вам о том, что представляет собой компрессия мотора ВАЗ 2110.
Компрессия физическая величина, которая определяет то давление, которое создается в цилиндре в конце такта сжатия консистенции. Оно измеряется в кг/см2 либо атмосферах, пореже можно повстречать измерения в килопаскалях, барах и других единицах. По мере износа компрессия может очень изменяться. Она может зависеть от степени сжатия (хорошей компрессией мотора можно считать примерно рассчитанную величину средством умножения степени сжатия на 1.5 атм - связано это с эффектом адиабатического сжатия). В итоге чего, соответствующие значения компрессии для стандартного мотора ВАЗ 2110 будут примерно 7-9 атмосфер. (Если же мотор будет форсирован, то компрессия может поменяться до 11-13 атм.).
Смыслом компрессии является техническое состояние мотора и всей машины в целом, вместе с давлением масла. Чем уровень компрессии будет выше, тем меньше газов прорвется в картер мотора и, как следует, больше газов будут совершать полезную работу, при всем этом также вырастит мощность. Расход масла, приёмистость, стабильность работы мотора, быстрота пуска мотора, расход горючего все это будет зависеть от уровня компрессии. На величину компрессии кроме всего этого может воздействовать состояние электрооборудования (аккумуляторной батареи, стартёра, соединяющих проводов) при его измерении.
Когда в любом из цилиндров ВАЗ 2110 падает компрессия (может быть, это происходит во всех цилиндрах сразу) либо уровни компрессии различны во всех цилиндрах, движок нужно будет чинить. Часто основной предпосылкой падения компрессии выступают севшие поршневые кольца, например, после перегрева. На втором месте стоят клапаны. Потом пробой прокладки ГБЦ. Также могут быть и экзотичные предпосылки, наподобие вылезшего поршневого пальца, либо погоревшего поршня «профрезеровавшего» гильзу. Для того чтоб найти причину падения и дисбаланса компрессии — в цилиндр заливают масло, после этого компрессию определяют снова. Если при всем этом она существенно возрастет, то почти всегда повинны конкретно кольца. Если же нет — дело, вероятнее всего, в клапанах либо головке.
Главными существенными неуввязками, которые вызывает низкая компрессия - падение мощности, понижение наибольшей скорости, ухудшение динамики разгона, и повышение количества поглощаемого горючего и масла — иногда это очень приметно.
Чтоб измерить компрессию ВАЗ 2110 нужно пользоваться особым прибором - компрессометром, который смотрится как обыденный манометр, с помощью которого будет измерено давление в шинах. У такового прибора есть особый переходник, который нужно ввинтить в свечки, либо же просто плотно придавить к отверстию с резиновым кольцом. На переходнике есть ниппель либо золотник, позволяющий сохранить показания прибора для комфортного считывания. Подобные компрессометры можно приобрести на любом авто рынке.
Часто компрессию определяют в 2-ух вариантах: продвинутый — с закрытыми заслонками в карбюраторе, очень обычный — с открытыми заслонками. Проф механики для получения более четких результатов меряют компрессию 2-мя предложенными методам. При всем этом они даже не вывинчивают свечки в других цилиндрах, проводя измерения на прохладном движке, с открытыми либо закрытыми заслонками в карбюраторе. Любой из методов дает свои результаты и помогает найти недостатки более точно.
В случае на сто процентов закрытой заслонки, в цилиндры поступает маленькое количество воздуха. Предельное давление в цилиндре будет не огромным, около 7-8 атм, потому что давление в коллекторе также не велико (1 атм при стопроцентно открытом дросселе, заместо этого — 0.5-0.6 атм). При закрытой заслонке оказываются малыми утечки, перепадов давление ведь практически нет. Величина в цилиндре очень чувствительна к утечкам - даже по малозначительной причине, давление может свалиться в пару раз.
Когда дроссель на сто процентов открыт - этого не произойдет. Воздуха в цилиндр поступит существенно больше, что приведет к повышению компрессии, утечки при всем этом будут существенно меньше подачи воздуха. В итоге чего, даже при суровых недостатках, компрессия может не свалиться до малого уровня (например, малой компрессией мотора ВАЗ 2110 будет 9-10 атмосфер).
Исходя из конструктивных особенностей различных вариантов измерения компрессии, мы дадим некие советы по их использованию.
При на сто процентов открытой заслонке, измерение компрессии позволяют найти:
- забияки (суровые повреждения) поверхности цилиндра;
- прогар либо деформации клапанов;
- закоксовывание (зависание) колец в канавках поршня;
- прогары и поломки поршней.
При на сто процентов закрытой заслонке, измерение компрессии позволяют найти:
- зависание клапана (в конструкциях с гидротолкателям — недостатки профиля кулачка распределительного вала;
- не удовлетворительное прилегание седла к клапану.
Таким макаром, для автомобилей без гидрокомпенсаторов, таких как ВАЗ 2110, имеет смысл определять компрессию с открытыми заслонками.
Загрузка...
