Ремень газораспределительного механизма – это одна из важных деталей в автомобильном устройстве. Он отвечает за синхронизацию вращений распредвала и коленвала.
Ремень газораспределительного механизма – это одна из важных деталей в автомобильном устройстве. Он отвечает за синхронизацию вращений распредвала и коленвала. Из-за постоянного трения о шкивы деталь со временем изнашивается и приходит в негодность. В особо проблемных ситуациях ремень может даже разорваться, после чего автомобиль не сможет дальше передвигаться. Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо следить за состоянием ремня и вовремя его менять.
Выделяют несколько наиболее частых причин, из-за которых может произойти обрыв ремня ГРМ. Речь идет о следующих факторах:
- был исчерпан моторесурс, который предусмотрен заводом-изготовителем;
- производственный брак;
- попадание на запчасть масла и грязи;
- попадание на ремень посторонних объектов;
- заклинивание одного из валов, распределительного или коленчатого;
- заклинивание помпы;
- неисправности натяжного ролика.
Одним словом, каждому автовладельцу необходимо следить за состоянием ремня ГРМ, обращая внимание на подозрительные признаки. В противном случае может произойти разрыв, который способен привести к серьезным негативным последствиям.
Чаще всего обрыв ремня ГРМ не приводит к серьезным последствиям. Основной проблемой становится полная остановка транспортного средства, на котором уже нельзя будет передвигаться. Исправить поломку на месте не представляется возможным, потому что авто обязательно нужно загонять на яму либо подъемник. Поэтому водителю придется позаботиться о доставке машины в ближайший автосервис или другое место, где можно провести ремонт. Это потребует дополнительных финансовых и временных затрат.
Иногда обрыв ремня способен привести и к более серьезным последствиям. Так, результатом могут стать погнутые клапаны. Их придется заменять на новые.
Если деталь разорвалась на холостом ходу, то вряд ли будет повреждено много клапанов. Если же обрыв происходит при включенной передаче, то есть риск того, что погнутыми окажутся все клапаны. По сути неважно, сколько именно деталей было испорчено. Опытные механики дают рекомендацию менять сразу весь комплект.
Еще более серьезной является ситуация, когда не только гнутся клапаны, но и разрушаются втулки. Поршни при этом могут быть пробиты осколками. Результатом станет ремонт ДВС, за который придется отдать немало денег.
Чтобы избежать описанных выше негативных ситуаций, необходимо следить за состоянием ремня и вовремя его заменять на новый. Своевременная замена даст автолюбителю уверенность, что обрыв не произойдет в самый неожиданный момент.
Чаще всего ремень ГРМ меняется по достижению определенного пробега. На автомобилях марки Тойота этот показатель составляет 100 тысяч километров. Если машина уже прошла столько, то необходимо обязательно произвести замену. В противном случае есть риск, что ремень скоро разорвется из-за исчерпанного моторесурса.
Также менять деталь необходимо, если повреждения заметны визуально. Их порой можно обнаружить при прохождении ТО или при устранении других неисправностей.
Если видно, что ремень реально потрепан, то следует поставить новую запчасть, не дожидаясь достижения указанного пробега.
О необходимости замены могут говорить следы масла под авто. При протечках жидкость может попасть на ремень, из-за чего его материал теряет свойства. Вследствие этого деталь уже не может выполнять свои функции.
Еще один возможный признак неполадок с ременным элементом – это шелестящие звуки, доносящиеся из-под капота. Если подобные признаки присутствует, то следует провести диагностику и осмотреть ремень.
Существует определенная последовательность действий, которой следует придерживаться, чтобы правильно произвести замену на моторе 4A-GE. Для начала до него необходимо добраться и снять.
Перед установкой новой детали важно совместить метки ГРМ 4 A - GE . Без этого нормально процесс завершить не получится.
Итак, чтобы снять ремень, необходимо:
- Открыть капот.
- Отсоединить клеммы аккумулятора. Делается это для того, чтобы избежать случайного запуска двигателя. Это может произойти из-за срабатывания датчиков.
- Снять бачок омывателя.
- Снять бачок, в который наливается рабочая жидкость ГУР.
- Снять правую деталь картера ДВС.
- Установить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку такта сжатия.
- Снять ремень насоса ГУР и компрессора кондиционера.
- Ослабить болты, которыми крепится шкив насоса антифриза.
- Снять ремни привода генератора и насоса охлаждающей системы.
- Снять шкив ремня генератора.
- Демонтировать шкив коленвала, для начала открутив болт.
- Удалить правую опору ДВС.
- Снять крышки ремня ГРМ.
- Снять натяжной ролик ремня ГРМ.
- Демонтировать сам ременной элемент.
При снятом ремне ни в коем случае нельзя поворачивать распределительный и коленчатый валы. В противном случае это может привести к загибу клапанов.
При необходимости следует снять зубчатый шкив коленвала. Обычно это делается для того, чтобы поменять износившиеся сальники. Если эти элементы не требуют замены, то можно обойтись и без снятия шкива.
Во время процесса замены следует параллельно оценить состояние и других запчастей, чтобы при необходимости их сразу заменить. В частности, особого внимания требуют сальники распредвала и коленвала. Если присутствуют протечки, то эти детали обязательно нужно поменять. Если же они не протекают, то можно ничего не делать. Но если сальники используются уже давно, то стоит поставить новые вместе с ремнем. Иначе через короткое время есть риск возникновения тех самых протечек.
Также следует рассмотреть ремни навесных агрегатов. Если они выглядят не лучшим образом, сильно износились, то необходимо поставить новые. Стоит также проверить натяжные и обводные ролики ремня ГРМ. Они не должны издавать посторонние шумы. Если же ролики свистят и скрипят, то пора поменять и их, чтобы двигатель работа нормально и не возникало новых поломок.
Многих автовладельцев волнует вопрос, какой же ремень использовать. Стоит отдавать предпочтение оригинальной детали или же можно сэкономить, приобретя аналог?
Что касается аналогов, то неизвестно, как они себя поведут. Иногда их установка может сильно навредить из-за несоответствия. Поэтому оптимальное решение – это выбор оригинала. Кроме того, ремень – это не самая дорогая запчасть, экономить на ее покупке точно не стоит.
Одним словом, ремень ГРМ – это особая деталь, которую необходимо обязательно вовремя менять и не допускать ее сильного износа. В противном случае он может разорваться, причем произойти это может в самый неожиданный момент. Обрыв ременной запчасти способен привести к серьезным негативным последствиям. Поэтому ее нужно менять по пробегу или в случае физических повреждений. На другие запчасти тоже при этом нужно обращать внимание.
Содержание статьи:
Автомобиль Mitsubishi Outlander л Снимаем: Переднее правое колесо и защиту ДВС. (если имеется) -Подкрылок и -Снимаем ремень ГРМ -Откручиваем ролик ремня левого балансира. Болт ролика натяжного и метка левого балансира.
Mitsubishi Lancer MT WAGON › Бортжурнал › Обрыв ремня ГРМ и Замена ДВС. И как говориться «сначала сделал потом подумал», решил посмотреть метки ГРМ и они не совпали. Поехали в сервис на эвакуаторе.
MITSUBISHI DION. Перед установкой ремня привода ГРМ на звездочки распределительного вала убедитесь, что все метки звездочек совпадают с соответствующими установочными метками.
Отворачиваем болт натяжного ролика балансировочного ремня, снимаем ролик и балансировочный ремень. Вынимаем пластиковые клипсы крепления пластиковых кожухов и откручиваем болт крепления подкрылка обозначены красными стрелками: ВНИМАНИЕ Проворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке. ВНИМАНИЕ Если скорость сжатия штока будет слишком большой, шток может быть поврежден, таким образом будьте осторожны и выполняйте эту операцию медленно.
Как выставить грм Mitsubishi Carisma? (решено) - 1 ответ
Замена ремня ГРМ на двигателе 2. А это, в свою очеред,ь говорит о желательности замены ремня ГРМ. Ремень ГРМ - безусловно оригинал MD Ремень вала балансировочного - безусловно оригинал MR или MD Натяжитель ремня ГРМ - оригинал MR Ролик натяжителя ремня ГРМ - можно оригинал MD , а можно фирмы NTN JPUB Ролик натяжитель балансировочного вала - можно оригинал MD , а можно фирмы NTN JPUB Ролик обводной ремня ГРМ - можно оригинал MD , а можно фирмы Koyo PURR1D.
Сразу замечу, что ролики в пунктах 4 и 5 установлены с завода фирмы NTN, а ролик, указанный в п. Так что, покупая вышеуказанные ролики "оригинальные", вы платите пол-цены за упаковку с надписью "Mitsubishi" и обнаруживаете в этой упаковке ролики фирмы NTN и Koyo. Приступим к основной процедуре. Естественно, всё это находится под машиной.
Ослабляем гайки крепления правого переднего колеса, домкратим правую переднюю часть авто и снимаем правое переднее колесо. Вынимаем пластиковые клипсы крепления пластиковых кожухов и откручиваем болт крепления подкрылка обозначены красными стрелками: Отгибаем внутреннюю часть подкрылка и отворачиваем ещё один болт крепления кожуха: После снимаем передний кожух: Встаём на ноги и откручиваем 4 болта крепления крышки распредвалов: Тянем крышку в сторону салона авто: Вывешиваем двигатель так, чтобы левая подушка двигателя та, что рядом с распредвалами не деформировалась, иначе в дальнейшем мы её не снимем: Снова под капот - откручиваем крепление шланга ГУР от подушки двигателя: Откручиваем саму подушку 3 гайки на подушке ближе к двигателю и 3 болта ближе к крылу: С другого угла выглядит так: При снятии подушки я открутил её от кронштейна, этого можно было и не делать: Чуть ослабляем но не выкручиваем!!!
При помощи разводного ключа и воротка поворачиваем натяжитель навесного ремня против часовой стрелки понадобится неслабое усилие, совмещаем 2 отверстия снизу натяжителя и фиксируем крестовой отвёрткой натяжитель в отогнутом состоянии: Навесной ремень ослаб, выкручиваем до конца 4 болта крепления шкива помпы и снимаем сам шкив: Откручиваем 4 болта крепления декоративной крышки двигателя красные стрелки и снимаем её. Так же вынимаем 2 фишки, идущие на катушки модули зажигания указаны зелёными стрелками: Берём головку на 22 или на 21 - не помню и сажаем её на болт коленвала, к головке мощный вороток, который упираем снизу привода колеса: Садимся за руль, включаем зажигание и на пол-секунды проворачиваем стартер.
Выкручиваем болт коленвала, а также 4 болта крепления шкива коленвала: И снова под капот. Выставляем либо прокручиванием коленвала, либо распредвалов по часовой стрелке метки на крышке двигателя и метки на шестернях распредвалов обозначены зелёными стрелками. Связываем жёстко между собой шестерни распредвалов синия и красная кривая, предостерегая проворачивание распредвалов относительно друг друга в дальнейшем.
Один из валов с помощью болта крепления шкива распредвала указаны чёрными стрелками фиксируем ключом например, примотав проволокой ключ к распорке стоек, предостерегая проворачивание распредвалов.
Откручиваем обводной ролик приводного ремня, откручиваем болты крепления нижней защиты ГРМ: Снимаем обводной ролик приводного вала и нижнюю защиту ГРМ. Вот что увидим, если встать на ноги: Теперь снизу удобно подлезть к ролику натяжителя ремня ГРМ. Вот его и откручиваем: Далее откручиваем и снимаем сам натяжитель ремня ГРМ: Снимаем с коленвала шестерню ремня ГРМ: Далее нам предстаёт такая картина: Окручиваем 2 болта крепления датчика положения коленвала, отодвигаем его в сторону и снимаем железную пластину, пометив на ней внутреннюю и внешнюю стороны, дабы при установке обратно не перепутать.
Откручиваем ролик натяжитель балансировочного вала: Снимаем ролик натяжитель балансировочного вала и балансировочный ремень: Осталось открутить обводной ролик ремня ГРМ. Но просто к нему подобраться не получится.
Для того, чтоб его открутить нужно: Натягиваем сам насос ГУР в сторону переднего бампера и получаем доступ к 6-му болту:
Замена ремня ГРМ Mitsubishi GALANT (V6 24V. 6A12)
Святослав , Киев ([email protected])
Явление и ремонт "дизельного" шума на старых (пробег 250-300 тыс.км.) двигателях 4А-FE.
"Дизелный" шум возникает чаще всего в режиме сброса газа или в режиме торможения двигателем. Он отчетливо слышен из салона при оборотах 1500-2500 об/мин., а также при открытом капоте при сбросе газа. Первоначально может показаться, что этот шум по частоте и по звуку напоминает звук неотрегулированных клапанных зазоров, либо болтающегося распредвала. Из-за этого желающие его устранить, часто начинают ремонт с ГБЦ (регулировка зазоров клапанов, опускание бугелей, проверка взведена ли шестерня на ведомом распредвале). Еще один из предложенных вариантов ремонта - замена масла.
Все эти варианты я испробовал, но шум остался без изменения, в результате чего я решился заменить поршня. Даже при замене масла на 290000 залил масло Хадо 10W40 полусинтетика. И успел вдавить 2 ремонтных тюбика, но чуда произойти не успело. Осталась последняя из возможных причин - люфт в паре палец-поршень.
Пробег моего авто (Toyota Carina E XL универсал 95 г.в.; английской сборки) составлял на момент ремонта 290200 км (если верить одометру), более того, могу предположить, что на универсале с кондеем, двигатель объемом 1.6 л был несколько перегружен по сравнению с обычным седаном или хетчбэком. То есть время подошло!
Для замены поршневой необходимо следующее:
- Вера в лучшее и надежда на успех!!!
- Инструменты и приспособления:
1. Ключ торцевой (головка) на 10 (под квадрат на 1/2 и 1/4 дюйма), 12, 14, 15, 17.
2. Ключ торцевой (головка) (звездочка на 12 лучей) на 10 и на 14 (под квадрат на 1/2 дюйма (обязательно не меньший квадрат!) и из качественной стали!!!). (Необходимы для болтов крепящих ГБЦ и гаек крепления шатунных вкладышей).
3. Вороток торцевых ключей (трещетка) на 1/2 и 1/4 дюйма.
4. Ключ динамометрический (до 35 Н*м) (для затяжки ответственных соединений).
5. Удлинитель торцевых ключей (на 100-150 мм)
6. Ключ накидной на 10 (для откручивания труднодоступных крепежей).
7. Разводной ключ для проворачивания распредвалов.
8. Пассатижи (снимать пружинные хомуты со шлангов)
9. Тиски слесарные небольшие (размер губок 50х15). (я в них зажимал головку на 10 и откручивал длинные винты-шпильки, крепящие клапанную крышку, а также с их помощью выпрессовывал и запрессовал пальцы в поршнях (см. фото с прессом)).
10. Пресс до 3 т. (для перепрессовки пальцев и зажатия головки на 10 в тисках)
11. Для снятия поддона несколько плоских отверток или ножей.
12. Крестовая отвертка с шестигранным жалом (для откручивания болтов бугелей РВ возле свечных колодцев).
13. Шаберная пластина (для очистки поверхностей ГБЦ, БЦ и поддона от остатков герметика и прокладок).
14. Измерительный инструмент: микрометр на 70-90 мм (для измерения диаметра поршней), нутромер, настроенный на 81 мм (для измерения геометрии цилиндров), штангенциркуль (для определения положения пальца в поршне при запрессовке), набор щупов (для контроля зазора клапанов и зазоров в замках колец при снятых поршнях). Еще можно взять микрометр и нутромер на 20 мм (для замера диаметра и износа пальцев).
15. Фотоаппарат цифровой - для отчета и дополнительной информации при сборке! ;о))
16. Книга с размерами ЦПГ и моментами и методиками разборки и сборки двигателя.
17. Шапка (чтобы масло при снятом поддоне не капало на шевелюру). Даже если поддон давно снят, то капля масла, собиравшаяся капнуть всю ночь, капнет именно тогда, когда Вы будете под двигателем! Многократно проверено проплешиной!!!
- Материалы:
1. Очиститель карбюратора (большой баллончик) - 1 шт.
2. Герметик силиконовый (маслостойкий)- 1 тюбик.
3. ВД-40 (или другой ароматизированный керосин для откручивания болтов приемной трубы).
4. Литол-24 (для закручивания болтов крепления лыжи)
5. Ветошь х.б. в неограниченных количествах.
6. Несколько картонных коробок для складывания крепежа и бугелей распредвалов (РВ).
7. Емкости для слива антифриза и масла (по 5 литров).
8. Ванночка (с габаритами 500х400) (подставить под двигатель при съеме ГБЦ).
9. Масло моторное (согласно инструкции двигателя) в необходимом кол-ве.
10. Антифриз в необходимом кол-ве.
- Запчасти:
1. Комплект поршней (обычно предлагают стандартный размер 80,93 мм), но я на всякий случай (не зная прошлого машины) взял (с условием возврата) еще и ремонтный размер, больший на 0,5 мм. - 75$ (один комплект).
2. Комплект колец (взял оригинал тоже 2-х размеров) - 65$ (один комплект).
3. Комплект прокладок двигателя (но можно было обойтись одной прокладкой под ГБЦ) - 55$.
4. Прокладка выпускной коллектор/приемная труба - 3$.
Перед разборкой двигателя очень полезно помыть на мойке весь моторный отсек - лишняя грязь ни к чему!
Разбирать решил по минимуму, поскольку был очень ограничен во времени. Судя по набору прокладок двигателя, он был для обычного, а не обедненного двигателя 4А-FE. По этому решил впускной коллектор не снимать с ГБЦ (чтобы не повредить прокладку). А раз так, то и выпускной коллектор можно было оставить на ГБЦ, отстыковав его от приемной трубы.
Последовательность разборки опишу кратко:
На этом месте во всех инструкциях идёт снятие минусовой клеммы аккумулятора, но я преднамеренно решил ее не снимать, дабы не сбрасывать память компьютера (для чистоты эксперимента)... и чтобы время ремонта слушать радио;о)
1. Обильно залил ВД-40 ржавые болты приемной трубы.
2. Слил масло и тосол, открутив снизу пробки и крышки на заливных горловинах.
3. Отстыковал шланги вакуум систем, провода датчиков температуры, вентилятора, положения дроссельной заслонки, провода системы холодного пуска, лямбда зонда, высоковольтные, свечные провода, провода форсунок ГБО и шланги подвода газа и бензина. В общем, все, что подходит к впускному и выпускному коллектору.
2. Снял первый бугель впускного РВ и вкрутил временный болт через подпружиненную шестерню.
3. Последовательно ослабил болты крепления остальных бугелей РВ (для выкручивания болтов - шпилек, на которых крепится клапанная крышка, пришлось использовать головку на 10, зажатую в тиски (с помощью пресса)). Болты, находящиеся возле свечных колодцев откручивал маленькой головкой на 10 с вставленной в нее крестовой отверткой (с шестигранным жалом и надетым на этот шестигранник накидным ключом).
4. Снял впускной РВ и проверил, подходит ли головка на 10 (звездочка) к болтам крепления ГБЦ. К счастью - идеально подошла. Помимо самой звездочки, важен еще и наружный диаметр головки. Он не должен быть больше 22,5 мм, иначе она не влезет!
5. Снял выпускной РВ, сначала открутив болт крепления шестерни ремня ГРМ и сняв ее (головка на 14), затем, последовательно ослабляя сначала крайние болты крепления бугелей, затем - центральные, снял и сам РВ.
6. Снял трамблер, выкрутив болты бугеля трамблера и регулировочные (головка на 12). Перед снятием трамблера желательно нанести метки его положения относительно ГБЦ.
7. Снял болты крепления кронштейна ГУР (головка на 12),
8. Крышку ремня ГРМ (4 болта М6).
9. Снял трубку масляного щупа (болт М6) и вынул его, также открутил патрубок помпы охлаждения (головка на 12) (трубка масляного щупа как раз на этом фланце крепится).
3. Поскольку доступ к поддону был ограничен из-за непонятного алюминиевого корыта, соединяющего коробку передач с блоком цилиндров, решил снять его. Открутил 4 болта, но корыто не вынималось из-за лыжи.
4. Думал открутить лыжу под двигателем, но не смог открутить 2 передние гайки крепления лыжи. Думаю, что до меня эта машина была битая и вместо положенных шпилек с гайками там стояли болты с самоконтрящимися гайками М10. При попытке откручивания - болты проворачивались, и я решил оставить их на месте, открутив только заднюю часть лыжи. В итоге открутил основной болт передней подушки двигателя и 3 задних болта лыжи.
5. Как только выкрутил 3-ий задний болт лыжи, она отогнулась, и алюминиевое корыто с проворотом выпало…мне в лицо. Было больно… :о/.
6. Далее, я открутил болты и гайки М6, крепящие поддон двигателя. И попытался его сдернуть - а дудки! Пришлось взять все возможные плоские отвертки, ножи, щупы для отдирания поддона. В итоге, отогнув передние борта поддона, я его снял.
Также я не заметил какой-то разъём коричневого цвета неизвестной мне системы, находящийся где-то над стартером, но он удачно расстыковался сам при снятии ГБЦ.
В остальном, снятие ГБЦ прошло успешно. Я ее вытащил сам. Веса в ней не более 25 кг, но надо быть очень аккуратным, чтобы не снести торчащие - датчик вентилятора и лямбдазонд. Желательно прономеровать регулировочные шайбы (обычным маркером, протерев их предварительно ветошью с карбклинером) - это для случая выпадения шайб. Снятую ГБЦ положил на чистую картонку - подальше от песка и пыли.
Поршня:
Поршня снимал и ставил поочередно. Для откручивания шатунных гаек необходима звездочная головка на 14. Открученный шатун с поршнем перемещается пальцами вверх, до выпадания из блока цилиндров. При этом очень важно не перепутать выпадающие вкладыши шатуна!!!
Демонтированный узел я осмотрел и по мере возможности обмерял. Поршня менялись до меня. Причем их диаметр в контрольной зоне (25 мм от верха) был точно такойже, как и на новых поршнях. Радиальный люфт в соединении поршень - палец не ощущался рукой, но это за счет масла. Осевое перемещение вдоль пальца - свободное. Судя по нагару на верхней части (до колец) некоторые поршни были смещены вдоль осей пальцев и терлись о цилиндры поверхностью (перпендикулярной оси пальцев). Замеряв штангелем положение пальцев относительно цилиндрической части поршня, определил, что некоторые пальцы были смещены вдоль оси до 1 мм.
Далее, при запрессовке новых пальцев, я контролировал положение пальцев в поршне (выбирал осевой зазор в одну сторону и замерял расстояние от торца пальца до стенки поршня, затем - в другую сторону). (Приходилось пальцы гонять туда-сюда, но в итоге добился погрешности в 0,5 мм). По этой причине я считаю, что посадка холодного пальца в горячий шатун возможна только в идеальных условиях, с контролируемым упором пальца. В моих условиях это было невозможно и я не стал заморачиваться с посадкой "на горячую". Запрессовывал, смазав моторным маслом отверстие в поршне и шатуне. Благо на пальцах торец был заправлен гладким радиусом и не покоцал ни шатун ни поршень.
Старые пальцы имели заметный износ в зонах бобышек поршня (0,03 мм по отношению с центральной частью пальца). Выработку на бобышках поршней точно померять не удалось, но особой эллипсности там не было. Все кольца были подвижны в канавках поршней, а масляные каналы (отверстия в зоне маслосъёмных колец) свободны от нагара и грязи.
Перед запрессовкой новых поршней, я замерял геометрию центральной и верхней частей цилиндров, а также новые поршни. Цель - поставить большие поршни в более выработанные цилиндры. Но новые поршни были практически одинаковы по диаметру. По весу я их не стал контролировать.
Еще один важный момент при запрессовке - правильное положение шатуна, относительно поршня. На шатуне (выше вкладыша коленвала) есть наплыв - это специальный маркер, обозначающий расположение шатуна к переду коленвала (шкиву генератора), (такой же наплыв есть и на нижних постелях вкладышей шатуна). На поршне - на верху - две глубокие керновки - тоже к передней части коленвала.
Также я проверил зазоры в замках колец. Для этого компрессионное кольцо (вначале старое, потом новое) вставляется в цилиндр и опускается поршнем на глубину 87 мм. Зазор в кольце меряется щупом. На старых был зазор 0,3 мм, на новых кольцах 0,25 мм, что говорит о том, что кольца я менял совершенно зря! Допустимый зазор, напомню - 1,05 мм для кольца №1. Тут надо заметить следующее: Если бы я догадался отмечать положения замков старых колец относительно поршней (при вытаскивании старых поршней), то старые кольца можно было бы смело поставить на новые поршня в таком же положении. Тем самым, можно было бы сэкономить 65$. И время обкатки двигателя!
Далее, на поршни необходимо установить поршневые кольца. Устанавливаль без приспособ - пальцами. Вначале - сепаратор маслосъёмного кольца, затем нижний скребок маслосъёмного кольца, потом - верхний. Потом 2-е и 1-е компрессионные кольца. Расположение замков колец - обязательно согласно книги!!!
При снятом поддоне еще необходимо проверить осевой люфт коленвала (я этого не сделал), показалось визуально, что люфт очень малый… (а допустимый до 0,3 мм). При снятии - установке шатунных узлов, коленвал вращается вручную за шкив генератора.
Сборка:
Перед установкой в блок поршней с шатунами, цилиндры, поршневые пальцы и кольца, вкладыши шатуна смазать свежим моторным маслом. При установке нижних постелей шатунов надо проконтролировать положение вкладышей. Они должны стоять на местах (без смещений, иначе возможно заклинивание). После установки всех шатунов (затяжка моментом 29 Нм, в несколько подходов) необходимо проверить легкость вращения коленвала. Он должен вращаться руками за шкив генератора. В противном случае - надо искать и устранять перекос во вкладышах.
Установка поддона и лыжи:
Очищенный от старого герметика, фланец поддона, как и поверхность на блоке цилиндров, тщательно обезжиривается карбклинером. Затем на поддон наносится слой герметика (см. инструкцию) и поддон откладывается на несколько минут. Тем временем устанавливается маслоприемник. А за ним - поддон. Сначала наживляются 2 гайки по середине - потом все остальное и затягивается от руки. Позже (через 15-20 мин) - ключом (головка на 10).
Можно сразу поставить шланг от маслорадиатора на поддоне и установить лыжу и болт крепления передней подушки двигателя (болты желательно смазать Литолом - чтобы замедлить ржавление резьбового соединения).
Установка ГБЦ:
Перед установкой ГБЦ необходимо тщательно очистить шаберной пластиной плоскости ГБЦ и БЦ, а также фланец крепления патрубка помпы (возле помпы с задней части ГБЦ (тот, где крепится масляный щуп)). Желательно удалить из резьбовых отверстий масляно-тосольные лужи, дабы не расколоть при закручивании болтами БЦ.
Положить новую прокладку под ГБЦ (я немного промазал ее силиконом в зонах, близких к краям - по старой памяти многократного ремонта москвичевского 412-го двигателя). Промазал силиконом патрубок помпы (тот, что с маслощупом). Далее ГБЦ можно ставить! Тут надо отметить одну особенность! Все болты крепления ГБЦ со стороны крепления впускного коллектора - короче, чем со стороны выхлопного!!! Установленную головку затягиваю болтами от руки (с помощью головки-звездочки на 10 с удлинителем). Затем прикручиваю патрубок помпы. Когда все болты крепления ГБЦ наживлены - начинаю затяжку (последовательность и методика - как в книге), а потом еще контрольная затяжка по 80 Нм (это - на всяк случай).
После установки ГБЦ идет установка Р-валов. Контактные плоскости бугелей с ГБЦ тщательно очищаются от мусора, а резьбовые крепежные отверстия - от масла. Очень важно поставить бугеля на свои места (для этого они промаркированы еще на заводе).
Положение коленвала я определил по метке "0" на крышке ремня ГРМ и зазубрине на шкиве генератора. Положение выпускного РВ - по штифту во фланце шестерни ремня. Если он вверху, то РВ в положении ВМТ 1-го цилиндра. Далее поставил сальник РВ на прочищенное карбклинером место. Шестерню ремня, я поставил совместно с ремнем и затянул крепящим болтом (головка на 14). К сожалению, ремень ГРМ не удалось поставить на старое место (заранее отмеченное маркером), но желательно было это сделать. Далее установил трамблер, предварительно удалив старый герметик и масло карбклинером, и нанеся новый герметик. Положение трамблера выставил по заранее нанесенной метке. К слову, что касается трамблера, то на фото показаны подгоревшие электроды. Это может являться причиной неровной работы, троения, "слабости" двигателя, а следствие - повышенный расход топлива и желание поменять все на свете (свечи, ВВ провода, лямбда-зонд, машину и т.п.). Устраняется элементарно - аккуратно сошкрябывается отверткой. Аналогично - на противоположном контакте бегунка. Рекомендую чистить раз на 20-30 т.км.
Далее устанавливается впускной РВ, обязательно совместив нужные (!) метки на шестернях валов. Сначала ставятся центральные бугеля впускного РВ, затем, сняв временный болт с шестерни, ставится первый бугель. Все болты крепления затягиваются необходимым моментом в соответствующей последовательности (согласно книги). Далее ставится пластиковая крышка ремня ГРМ (4 болта М6) и только потом, тщательно протерев ветошью с карбклинером зону контакта клапанной крышки и ГБЦ и нанеся новый герметик - сама клапанная крышка. Вот, собственно и все хитрости. Осталось - повесить все трубки, провода, натянуть ремни ГУР и генератора, залить антифриз (перед заливкой рекомендую протерев горловинуна радиаторе, создать на ней ртом вакуум (так для проверки герметичности)); залить масло (не забудьте закрутить сливные пробки!). Установить алюминиевое корыто, лыжу (смазав болты салидолом) и приемную трубу с прокладками.
Запуск был не мгновенным - надо было прокачать пустые емкости с топливом. Гараж наполнился густым масляным дымом - это от смазки поршневой. Далее - дым становится более горелый по запаху - это с выхлопного коллектора и приемной трубы выгорает масло и грязь… Далее (ежели все получилось) - наслаждаемся отсутствием "дизельного" шума!!! Думаю, полезно будет при езде соблюдать щадащий режим - для обкатки двигателя (хотя бы 1000 км).
Снятие и установка ремня привода ГРМ 4A-GE
1 - бачок омывателя,2 - бачок гидроусилителя, 3 - правая опора двигателя, 4 - крышка №2 головки блока цилиндров, 5 - крышка маслозапивной горловины, 6 - высоковольтные провода, 7 - свечи зажигания, 8 - ремень привода ГРМ, 9 - направляющая ремня привода ГРМ, 10 - натяжитель ремня привода ГРМ, 11 - крышка №1 ремня привода ГРМ, 12 - шкив коленчатого вала, 13 - правая часть защиты двигателя, 14 - ремень привода компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя, 15 - ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, 16 - шкив насоса охлаждающей жидкости, 17 - ролик-натяжитель ремня привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, 18 - крышка №3 ремня привода ГРМ, 19 - крышка №2 ремня привода ГРМ,20 - разъемы насосов омьгвателей.
При снятом ремне ГРМ не поворачивайте распределительные и коленчатый валы, чтобы избежать соударения поршней и клапанов. Перед снятием распределительных валов необходимо повернуть коленчатый вал на 45с" против часовой стрелки.
Перед установкой ремня ГРМ сначала совместите метки на шкивах распределительных валов и крышке головки блока, а затем поверните коленчатый вал на 45° по часовой стрелке до совмещения меток.
Снятие ремня ГРМ 4A-GE
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите бачок омывателя.
3. Снимите бачок рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления.
4. Снимите правую часть защиты двигателя.
5. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия.
Снимите крышку маслозаливной горловины и убедитесь, что вы можете видеть выемку на распределительном валу.
6. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера.
7. Ослабьте болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости.
8. Снимите ремень привода генератора.
9. Снимите ремень привода насоса охлаждающей жидкости.
10. Снимите промежуточный шкив (ремня привода генератора).
11. Снимите шкив коленчатого вала,
А) Используя подходящее приспособление, отверните фиксирующий болт шкива.
б) С помощью съемника снимите (спрессуйте) шкив коленчатого вала.
12. Снимите правую опору двигателя.
13. Снимите крышку №3 ремня привода ГРМ.
14. Снимите крышку №2 ремня привода ГРМ.
15. Снимите крышку №1 ремня привода ГРМ.
16. Снимите крышку ремня привода ГРМ.
17. Снимите натяжитель ремня привода ГРМ, отвернув два болта.
18. Снимите ремень привода ГРМ.
Если планируется повторно использовать ремень, нарисуйте стрелку направления движения ремня (в сторону вращения коленчатого вала двигателя) и сделайте метки на ремне и шкивах, как показано на рисунке.
А) Отверните гайки (болты) и снимите натяжитель ремня привода ГРМ.
б) Снимите ремень привода ГРМ. Внимание: при снятом ремне ГРМ не поворачивайте распределительные и коленчатый валы, чтобы избежать соударения поршней и клапанов.
19. Снимите крышку №2 головки блока цилиндров.
20. При необходимости снимите зубчатый шкив коленчатого вала. В случае затруднений используйте две отвертки. Внимание: для предотвращения повреждения элементов блока цилиндров подложите ветошь, как показано на рисунке.
Установка ремня ГРМ 4A-GE
Не допускайте попадания воды или масла на зубчатые шкивы распределительного и коленчатого валов и держите их в чистоте.
1. Установите зубчатый шкив коленчатого вала (если был снят).
А) Совместите шпонку на коленчатом валу со шпоночной канавкой зубчатого шкива.
Б) Насадите шкив на носок коленчатого вала до упора отбортовкой вовнутрь.
2. Установите ремень привода ГРМ.
А) Убедитесь в совпадении меток на крышке головки блока и шкивах распределительных валов.
б) Убедитесь в совпадении меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и на корпусе масляного насоса. Внимание: в случае повторного использования ремня совместите нанесенные ранее метки на шкивах и ремне и учитывайте направление вращения ремня.
В) Установите ремень привода ГРМ.
Г) Убедитесь, что между метками на шкивах распределительных валов расположены 12 зубцов ремня.
Д) Используя тиски или пресс, сожмите натяжитель до совмещения отверстий в штоке и стенках цилиндра. Сжатие производите постепенно, нагрузка на шток не должна превышать 9,8 кН (1000 кг).
Примечание: если отверстия в штоке и цилиндре не совмещены, то в процессе запрессовки штока следует повернуть его для совмещения отверстий.
Е) Используя торцевой шестигранный ключ, зафиксируйте шток.
Ж) Установите натяжитель и закрепите его гайками (болтами) (М3 =9,5 Н м).
З) Снимите торцевой ключ, фиксирующий шток.
И) Убедитесь в наличии натяжения в рабочей ветви ремня привода ГРМ.
3. Проверьте правильность установки ремня (фазы газораспределения).
А) Медленно по часовой стрелке поверните коленчатый вал на 2 оборота от ВМТ до ВМТ, предварительно установив болт крепления зубчатого шкива коленчатого вала.
Б) Убедитесь, что синхронизирующие метки на каждом шкиве совпадают с соответствующими метками.
4. Установите направляющую зубчатого ремня отбортовкой наружу, как показано на рисунке.
5. Установите защитные крышки №1, №2 и №3 ремня ГРМ.
Длина болтов защитных крышек №1, №2 и №3 ремня ГРМ различна, ее значение в мм дано на рисунке.
6. Установите правую опору двигателя.
7. Установите шкив коленчатого вала.
А) Совместите шпонку на коленчатом валу с пазом шкива и насадите шкив на вал.
Б) Используя подходящее приспособление, заверните и затяните крепежный болт шкива коленчатого вала.
8. Установите свечи зажигания и подсоедините провода высокого напряжения.
9. Установите шкив насоса охлаждающей жидкости.
10. Установите ремень привода генератора.
11. Установите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера.
12. Установите правую часть защиты двигателя.
13. Установите бачок рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления
14. Установите бачок омывателя.
15. Подсоедините провод к клемме аккумуляторной батареи.
Загрузка...
